Заземление многоквартирного дома снип

Содержание

Устройство заземления в старом многоквартирном доме

Заземление многоквартирного дома снип

Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать.

Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения.

Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

Способы организации

В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения.

Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.

Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).

Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».

Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).

Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).

Зачем заземлять

Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием системы заземления типа «TN – C».

Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.

Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.

Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!

При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.

И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.

Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике.

Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).

Условия для качественного подключения

Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.

Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.

При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).

Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления.

Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.

На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.

Порядок сооружения защитного контура

Обустроить заземление в многоквартирном доме можно, воспользовавшись типовой методикой изготовления заземляющего контура и подсоединения к нему РЕ-проводника.

Согласно этой методике подготовка контура заземления для квартир осуществляется следующим образом.

Сначала неподалёку от подъезда на расстоянии не менее чем 1,5 метра от отмостки на глубину примерно 0,6 метра выкапывается несколько траншей в виде треугольника с длиной сторон 1,2 метра.

Ширина траншей выбирается из расчёта удобства проведения сварных работ.

Затем в сторону отмостки дома прокапывается отдельная траншея (глубиной примерно полметра), необходимая для подводки заземляющей линии к подъездному распределительному шкафу.

После этого по углам образовавшегося треугольника в грунт вбиваются металлические уголки или трубы небольшого диаметра длиной не менее 2,5 метра.

По завершении основных земляных работ вершины забитых в землю заготовок соединяются на сварку в цельную конструкцию заземления. Для этого потребуются заранее нарезанные стальные полосы 40х4 миллиметра соответствующей длины, называемые металлосвязью.

Для того чтобы провести заземляющую линию от сваренной стальной конструкции до размещённого на одном из этажей распределительного шкафа необходимо выполнить следующие операции:

  • сначала от ближайшей к дому вершины треугольника по уже подготовленной траншее в сторону отмостки прокладывается стальная полоса того же сечения, что и у элементов металлосвязи;
  • затем конец полосы заземления дюбелем фиксируется на стене дома, после чего на него наваривается подходящий по размеру болт (при его наличии подсоединять и демонтировать заземляющую шину будет намного удобнее);
  • на завершающей стадии работ смонтированная в грунте конструкция засыпается выбранной ранее землёй, которая затем тщательно трамбуется.

Стоит отметить, что после того как линия будет протянута до общего распределительного шкафа, размещённого на подъездной площадке в жилом доме, каждый из жильцов сможет пробросить до ГЗШ свою собственную шину заземления в квартиру. Правила её прокладки и крепления регламентируются соответствующими разделами ПУЭ.

Электропроводка в квартире нормы и правила

Заземление многоквартирного дома снип

Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века.

Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям.

Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.

Основные документы

Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.

Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:

  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
  2. ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
  3. ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
  4. СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
  5. СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.

Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.

Важность применения норм

Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.

Важность их применения заключается в следующем:

  • подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
  • исключение риска поражения людей током;
  • оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
  • предотвращение риска возгорания в сети;
  • недопущение поломок бытовой техники.

Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.

Основные пункты требований и правил

Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.

Минимальное сечение жил кабеля:

  • вводной — 4 мм;
  • розетки — 2,5 мм;
  • осветительная группа — 1 мм.

Количество жил проводника:

  • однофазная линия — 2;
  • однофазная сеть с заземлением — 3;
  • двухфазная подача — 3;
  • двухфазная сеть с заземлением — 4.

Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:

  • пол — 30-120 см;
  • стыки панелей — 20 см;
  • оконные и дверные проемы — 10 см;
  • канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
  • раковины, ванны — 50 см;
  • отопительные приборы — 20 см;
  • электроплиты — 15 см;
  • газовые магистрали — 40 см.
  • с изоляцией одного и нескольких цветов;
  • медные и алюминиевые;
  • с обычным и негорючим покрытием.

Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:

Схемы разводки линий:

  • последовательные;
  • параллельные;
  • комбинированные.

Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.

Монтаж скрытой электропроводки

Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.

Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:

  • В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
  • Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
  • На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.

При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.

Монтаж открытой электропроводки

Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.

Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:

  • гибкие гофрированные трубки;
  • жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
  • металлические рукава с резьбовым соединением;
  • полимерные кабель каналы;
  • пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
  • стальные струны;
  • керамические изоляторы.

Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.

Способы установки розеток и выключателей

Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.

Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки.

Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений.

Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.

Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы.

После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке.

Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.

Соблюдение стандартов

При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:

  • Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
  • Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
  • Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
  • Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.

Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.

Правила для разных типов проводки

При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.

Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.

Заземление в частном доме своими руками 220В: инструкция по монтажу

Заземление многоквартирного дома снип

2016-09-21

Согласно нормативам, СНиП и ГОСТу, заземление обязательно должно быть оборудовано в каждом жилом частном доме.

Но как быть, если вы строите дом своими силами или приобрели участок с коттеджем, где такая система не предусмотрена? Сделать заземление в частном доме своими руками 220В вполне под силу каждому.

Рассмотрим, как разработать схему и провести монтаж системы заземления без привлечения специалистов.

Как сделать заземление в частном доме своими руками 220В

Разобравшись, для чего это необходимо, вы без сомнений приметесь за обустройство системы заземления. В первую очередь это защита от замыканий и поражения электрическим током. Кроме того, рекомендуется изготовить своими руками громоотвод в частном доме, чтобы обеспечить дополнительную защиту во время грозы.

В зависимости от напряжения, которое подается в сети, можно сделать заземление в частном доме своими руками 380 В или 220 В. Согласно требованиям, установка такой системы должна проводиться параллельно со строительством, однако нередко приходится сталкивать с ее отсутствием в домах. На этот случай рассмотрим, как сделать правильное заземление в частном доме.

Обратите внимание! Существует два понятия в электрике: заземление и зануление. В чем разница? Второй вариант используют только на предприятиях, и поскольку он менее безопасен – для жилых домов его не применяют. 

Как сделать контур заземления в частном доме

Первый этап работы, который вам предстоит – создание контура защитного заземления. Состоит эта часть из двух подсистем – наружной и внутренней.

Между собой они объединены распределительным щитком, монтаж которого производится внутри жилого помещения. На улице остаются только два электрода, которые вкапываются в землю.

Кроме того, есть еще специальная металлическая шина, которая соединяет все это с главным щитом.

Также в комплект заземления для частного дома входит множество отдельных элементов, которые выполняют функцию проводников, они подходят к корпусам мощных электроприборов. Так, например, можно сделать своими руками заземление стиральной машины. Все эти контакты объединены шиной, которая располагаются внутри щита. 

Для соединения пластины и шины, используют медный кабель с наиболее подходящим сечением. В качестве крепления используют болтовое соединение.

Все необходимые детали легко можно приобрести, и они не требуют никаких особых расходов. Да и собрать контур заземления в частном доме своими руками тоже не сложно.

Рассмотрим этот процесс поэтапно, максимально обращая внимание на все особенности и возможные сложности. 

Схема заземления в частном доме 

Для того чтобы приступить к работе, необходимо определиться со схемой, которую вы будете использовать. Существует два варианта, любой из которых может быть применен: 

  • замкнутое заземление – это система, имеющая треугольную форму. Она имеет некоторые преимущества перед второй, в частности то, что она более надежна, так как в случае повреждения перемычки с одной стороны, вторая сторона будет продолжать работать;
  • линейное заземление представляет собой вкопанные штыри, расположенные в одну линию. Принцип её работы схож с новогодней гирляндой, и неисправность одного элемента влечет за собой сбой всей системы. 

Не удивительно, что треугольная система имеет куда большую популярность, так как общий объем работ для нее мало чем отличается от линейного, а степень надежности при этом в разы возрастает. 

Полезный совет! Помимо этих двух схем, существуют и другие, использование которых допустимо в частных домах. Схемы, отображающие принцип их работы, вы можете найти в интернете. 

Подготовка к монтажу: выбор инструментов и материалов для работы

Прочитав, как сделать заземление в частном доме, невольно возникнет вопрос о том, что для этого необходимо. Вот полный список требуемых инструментов: 

  • аппарат для сварки необходим для арматуры и пластины. Они должны быть прочно соединены между собой для создания контакта внутри почвы;
  • болгарка нужна для нарезки металлических деталей нужных размеров;
  • штыковая лопата;
  • перфоратор;
  • максимально тяжелая кувалда, чтобы вогнать штыри в землю;
  • несколько гаечных ключей разного диаметра для затяжки болтов. 

Для создания самой системы вам нужно приобрести следующие составляющие:

  • металлический уголок, длина которого составит не менее 2 м. Лучше всего подойдет изделие из нержавеющей стали с размером 50х50 мм;
  • три металлические полоски 120 см длиной, 4 см шириной и 2 мм толщиной;
  • еще одна металлическая полоска, длина которой определяется расстоянием от крыльца дома до места расположения системы заземления. Рекомендуемый размер 40х4 мм;
  • болт М8 или М10;
  • провод из меди, толщина которого не меньше чем 6 мм2. 

Полезный совет! В качестве замены металлического уголка допускается использование стальной водопроводной трубы или арматуры. 

Начало монтажных работ: выбор подходящего места 

От выбора подходящего места во многом зависит степень безопасности использования системы заземления. Поэтому к этому этапу стоит подойти со всей ответственностью и вниманием.

В случае проблем с проводкой и срабатывании системы, на месте ее монтажа не должно никого оказаться. Именно по причине смертельной опасности чаще всего выбирают место подальше от дома, около забора.

Расстояние до фундамента при этом должно быть не менее одного метра. 

Полезный совет! Зону с системой заземления рекомендуется оградить невысоким заборчиком или бордюром, чтобы отметить опасное место.

Если вас не прельщает перспектива иметь за домом огражденную территорию для заземления, систему можно скрыть при помощи садовой скульптуры или больших декоративных камней. Так опасность попадания в опасную зону будет сведена к минимуму, а внешний вид сада не пострадает.

Земляные работы на выбранном участке

Если вы планируете сделать заземление в частном доме своими руками 220В, фото и схемы можно использовать в качестве ориентира.

Для треугольной системы необходимо выкопать лопатой углубления по каждой стороне воображаемой фигуры.

При этом расстояние между углами должно составлять не менее 1,2 м, а глубина траншеи должна быть от 50 до 70 см. Такой же ширины должна быть и траншея, ведущая к дому. 

Сбор конструкции

Следуя схематическому рисунку, 2 электрода вбиваются в землю таким образом, чтобы на поверхности оставались только края, к которым можно буде приварить пластины. Для того чтобы электроды легче вбивались в землю, можно подточить болгаркой их края. С помощью сварочного аппарата пластины крепятся к их вершинам, образуя металлический треугольник. 

В траншею, которая ведет к дому, также прокладывается пластина, при этом одним из концов она приваривается к тому углу треугольника, который расположен ближе всех.

Когда все пластины окажутся на своих местах, с помощью болта кабель крепится к пластине и все ямы засыпаются землей.

Полезный совет! Если на участке большая часть грунта – песок, то по всему пути системы необходимо разлить солевой раствор. Так повысится токопроводимость грунта. 

Контрольная проверка системы

Последнее, что необходимо сделать после окончания монтажных работ – проверить систему на исправность. В идеале, для этого используют специальный прибор, который при всех своих достоинствах имеет немалую цену.

Но есть и более простые способы проверки. Например, с помощью обычной лампочки мощностью 100Вт и более. Для этого один из контактов подключают к контуру заземления, а второй к фазе.

Яркий свет – свидетель верно проведенной работы, тусклый означает, что стыки между элементами плохо сварены.

Если же лампочка не светится вовсе, значит, на каком-то этапе была допущена ошибка и работу придется переделывать. 

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в частном доме своими руками, и при этом обеспечить безопасность себе и своим близким. Если действовать согласно выбранной схеме, то никаких проблем возникнуть не должно, и в результате вы получите надежную защиту своего дома от неисправностей, связанных с электричеством.

Рекомендации «Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых электроустановках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий»

Заземление многоквартирного дома снип

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МОСКВА 1989

СОГЛАСОВАНО:Начальник техническогоотделаЛ.Б. ГодгельфГлавный инженер институтаМ.Г. ЗименковНачальник отделапромышленных установокБ.А. ЛесковОтветственный исполнительО.А. Шаблинская

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

При проектировании электротехнической части любого предприятия решаются вопросы выбора защитных мер электробезопасности для обслуживающего персонала от поражения его электрическим током.

Вопрос электробезопасности обслуживания электроустановок имеет первостепенное значение и рассматривается в ПУЭ в отдельных его главах и в специальной главе 1.7. “Заземление и защитные меры электробезопасности”.

Защитные меры электробезопасности должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренном в ПУЭ.

Настоящие Рекомендации составлены в соответствии с главой 1.7. и другими главами ПУЭ шестого издания и имеют своей целью помочь проектировщикам представить объем работ по защитным мерам электробезопасности при проектировании электротехнической части силового электрооборудования напряжением до 1 кВ промышленных предприятий, что особенно важно для молодых специалистов.

В Рекомендациях рассматриваются вопросы защитных мер электробезопасности для электроустановок до 1 кВ. Защитные меры электробезопасности для электроустановок выше 1 кВ рассмотрены только в той части, где они влияют на выполнение защитных мер электробезопасности электроустановок до 1 кВ.

В Рекомендациях не рассматриваются вопросы защитных мер электробезопасности для электроприемников электроосвещения, а также для молниезащиты зданий и сооружений.

Теоретические вопросы, касающиеся физической суности явлений, связанных с защитными мерами электробезопасности в электроустановках до 1 кВ промышленных предприятий приведены в работе “Заземление и зануление в электроустановках до 1000 В”, Свердловское отделение ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, С475-2, Свердловск, 1985.

Рабочая документация электротехнической части должна содержать подробное описание защитных мер с помощью которых обеспечивается электробезопасность. Замыкание поврежденной фазы может быть на корпус электрооборудования, непосредственно на землю и на различные металлические части.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. При проектировании электротехнической части промышленного предприятия решаются вопросы защитных мер электробезопасности для обслуживающего персонала, т.е. принимаются меры для защиты людей от поражения электрическим током.

1.2. Для правильного решения, какие конкретно защитные меры электробезопасности должны быть приняты для электроустановок в зданиях и наружных электроустановок промышленного предприятия необходимо:

1.2.1. Определить все помещения здания согласно ПУЭ, главе 1.1 в отношении опасности поражения людей электрическим током, которые классифицируются как:

1) помещения без повышенной опасности;

2) помещения с повышенной опасностью;

3) особо опасные помещения;

4) наличие наружных электроустановок;

5) наличие взрывоопасных зон в помещениях и в наружных электроустановках.

1.2.2. Знать, какие электроустановки и электрические сети (режимы нейтралей и величины токов замыкания на землю) имеются в здании, так как в зависимости от этого определяются конкретные меры электробезопасности, которые надо принимать, а именно:

1) электроустановки до 1 кВ, сеть с изолированной нейтралью;

2) электроустановки до 1 кВ, сеть с глухозаземленной нейтралью;

3) электроустановки выше 1 кВ, сеть с изолированной нейтралью;

4) электроустановки выше 1 кВ, сеть с эффективно заземленной нейтралью.

1.2.3. Для здания, в котором размещено распределительное устройство (РУ) 6-10 кВ, принимающее электроэнергию от ГПП на промышленное предприятие, или расположены трансформаторные подстанции, принимающие непосредственно электроэнергию на промышленное предприятие, выяснить какую электрическую сеть имеет электроустановка выше 1 кВ ГПП от которой подается питание.

Если на ГПП установлены трансформаторы с обмотками на первичной стороне 110 или 220 кВ и сеть с эффективно заземленной нейтралью, то необходимо знать, имеется ли металлическая связь между ГПП и зданием, принимающим от ГПП электроэнергию.

Такая связь может быть:

1) через металлические оболочку и броню питающих кабелей;

2) через металлические трубопроводы различного назначения;

3) через кабельные конструкции по которым проложены питающие кабели.

Через металлические связи будут соединены заземляющие устройства ГПП и здания, принимающего электроэнергию, и может быть вынос высокого потенциала в здание промышленного предприятия на время срабатывания защиты от однофазных КЗ на землю в сети 110 или 220 кВ ГПП.

1.2.4. Вынос потенциала – распространение за пределы электроустановки по естественным или искусственным заземлителям или по заземляющим проводникам напряжения относительно зоны нулевого потенциала, при котором возможное напряжение прикосновения превышает допустимые значения по ГОСТ 12.1.038-82. “Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов”.

Зона нулевого потенциала – зона земли, расположенная за пределами зоны растекания тока замыкания на землю, в которой электрический потенциал, обусловленный током замыкания на землю условно принят равным нулю.

1.2.5. Если возможен вынос высокого потенциала в здание промышленной установки необходимы меры по его выравниванию снаружи этого здания.

Внутри здания выравнивание потенциалов обеспечивается наличием разветвленной сети заземления и зануления, а также большого числа электрически связанных между собой и с сетью заземления и зануления металлических частей строительного и производственного назначения, трубопроводов и т.д. Чем более насыщено здание оборудованием, тем эффективнее осуществляется выравнивание потенциалов.

Если даже исключен вынос потенциала с заземляющего устройства ГПП с эффективно заземленной нейтралью, но расстояние между заземлителями здания промышленного предприятия и заземлителями ГПП менее 20 м (см. п. 6.1 Рекомендаций) надо предусматривать выравнивание потенциалов (заземлители здания промышленного предприятия подвержены влиянию заземляющего устройства ГПП).

1.3. Возможные защитные меры электробезопасности:

1) заземление;

2) зануление;

3) выравнивание потенциалов;

4) уравнивание потенциалов;

5) защитное отключение;

6) разделяющий трансформатор (защитное разделение сети);

7) двойная или усиленная изоляция:

8) малое напряжение.

1.4. Основными защитными мерами электробезопасности на промышленных предприятиях является заземление или зануление корпусов электрооборудования, выравнивание и уравнивание потенциалов.

1.5. Заземление или зануление корпусов электрооборудования следует выполнять:

1.5.1. В помещениях без повышенной опасности – при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока.

1.5.2. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных электроустановках – при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока.

1.5.3. Во взрывоопасных зонах в помещениях и в наружных электроустановках – при всех напряжениях переменного и постоянного тока.

1.5.4. В пожароопасных зонах всех классов в помещениях – с учетом классификации помещения в отношении опасности поражения электрическим током по п. 1.2.1. Рекомендаций в котором находится пожароопасная зона.

1.5.5. В пожароопасных зонах наружных электроустановок согласно п. 1.5.2. Рекомендаций.

1.6. Для электроустановок до 1 кВ в сети с изолированной нейтралью, а также для электроустановок выше 1 кВ в сети с изолированной нейтралью в качестве защитной меры электробезопасности принимается защитное заземление, т.е. преднамеренное соединение с землей корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением.

Назначение защитного заземления – создание преднамеренного соединения (заземляющего устройства) с такой величиной сопротивления между корпусом электрооборудования и землей, при котором через тело человека при его прикосновении к корпусу электрооборудования, оказавшемуся под напряжением, будет проходить ток, не угрожающий жизни и здоровью человека (человек присоединяется к соединению параллельно).

1.7. Для электроустановок до 1 кВ в сети с глухозаземленной нейтралью в качестве защитной меры электробезопасности применяется зануление, т.е. преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора.

Назначение зануления – при замыкании поврежденной фазы на корпус электрооборудования или на нулевой защитный проводник создать ток однофазного КЗ такой величины, который будет автоматически отключаться аппаратом защиты, установленном в голове аварийного участка. Цепь для КЗ: петля фаза электроприемника – нуль трансформатора.

1.8. Заземляющее устройство – совокупность конструктивно объединенных (электрически) заземлителей и заземляющих проводников.

1.9. Заземлители – проводники, электрически соединенные между собой, находящиеся непосредственно в соприкосновении с землей (создают электрическое соединение с землей).

1.10. Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземлители с заземляемыми частями электроустановки.

В сетях до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях выше 1 кВ с изолированной нейтралью – заземляющие проводники.

В сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью – нулевые защитные проводники. Нулевой защитный проводник – проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

1.11. При монтаже заземляющего устройства должны быть выполнены требования СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”, раздел “Заземляющие устройства”.

1.12. Изолированная нейтраль трансформатора – нейтраль не присоединенная к заземляющему устройству (обмотка, соединенная в треугольник) или присоединенная к нему через устройства, имеющие большое сопротивление (обмотка, соединенная в звезду).

1.13. Глухозаземленная нейтраль трансформатора – нейтраль присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление, например, через трансформаторы тока (обмотка, соединенная в звезду или зигзаг).

1.14. При невозможности выполнения заземления или зануления, удовлетворяющих гл. 1.7. ПУЭ, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок.

Изолирующие площадки должны быть выполнены таким образом, чтобы прикосновение к токоведущим частям, а также к корпусам электрооборудования было возможно только с площадки.

При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к выше указанным частям электрооборудования и металлическим частям зданий, сооружений, оборудования, трубопроводам, не относящихся к электроустановкам.

Применение изолирующих площадок для обслуживания электрооборудования – ПУЭ, п. 1.7.45.

Заземление в квартире многоэтажного дома

Заземление многоквартирного дома снип

Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.

Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник.

Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S.

Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашем доме система tn-c-s

Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!
Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:

  • фаза вашего питающего кабеля подключается на старое место, где была ранее подключена старая проводка. Не рекомендуется самостоятельно переключаться на другую фазу. Как правило нагрузка в подъезде уже распределена, и ваша самодеятельность может сказаться на перекосе напряжения;
  • нулевая жила подключается на нулевую шинку. Она должна быть отсоединена от корпуса и не иметь с ним связи;
  • провод заземления подключается к корпусу. Не подсоединяйте свой провод под болты, где уже подключены соседние квартиры. Выберите отдельное место крепления.

Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.

В вашем доме система tn-c

В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.

И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.

Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.

Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее.

В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!
Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, некоторые советуют отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему.

При нахождении квартиры выше первого этажа рекомендуют следующие мероприятия:

  • в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
  • в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
  • соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Однако и такое казалось бы  надежное и «автономное» заземления  в многоэтажном доме, запрещено правилами.
Многие стараясь схитрить, не имея контура заземления, подсоединяют корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и т.д.

Вот к чему это может привести:
Думаете что таким образом  заземлились и обезопасили себя. Ни в коем случае так не делайте. При пробое изоляции на оборудовании, фаза попадет на батарею и по трубам окажется во всех квартирах жилого дома. А ту уже и до несчастного случая не далеко.

Виновником которого будете именно вы.

Грамотно выполняйте рекомендации исходя из системы заземления в вашем многоэтажном доме и тогда ваше оборудование проработает долго, и даже при возможном повреждении и аварии вся ваша семья и жильцы дома 100% будут в безопасности.

Защитное заземление

Заземление многоквартирного дома снип

Для начала, вспомним, что означает само понятие заземление. По самому названию, заземление, понятно, что это соединение чего-либо с землей. Понятие земля здесь реальное. Земля эта почва, грунт расположенный рядом с заземляемыми электросетями и/или оборудованием.

Осуществляется заземление, так называемым, заземляющим устройством. Состоит заземляющее устройство из заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлитель имеет непосредственный контакт с землей. По монтажу заземлители могут быть вертикальные и горизонтальные. Заземляющий проводник, соединяет заземлители и заземляющее устройство. Также, заземляющий проводник соединяет заземляющее устройство и главную заземляющую  шину (ГЗШ) здания или дома. ГЗШ монтируется в водном устройстве или отдельно в специальном шкафу.

Согласно ПУЭ заземлению подлежат не только электротехнические установки и электрические сети. но и металлические трубопроводы, и их металлические составляющие, запорные вентиля, чугунные электромагнитные клапаны и т.д.

Отмечу, что для полной электробезопасности и защиты людей и оборудования  заземление должно применяться в комплексе с молниезащитой и защитой от перенапряжений.

Также замечу, что в этой статье нас интересует защитное заземление на стороне абонентов низкого напряжения (НН). Низким напряжением считается напряжение до 400 Вольт, а именно 380 В, 220 В и 110 В (хотя 110 В нам не интересны).

Рассмотрим защитное заземление в многоквартирных жилых домах и в частных домах.

Защитное заземление в многоквартирных домах

В жилом многоквартирном доме вы не можете выбрать систему заземления. Она спроектирована и смонтирована при строительстве или ремонте дома. Основные системы заземления, которые есть в наших домах, это системы TN-C-S и TN-S. Подробно обо всех системах заземления вы можете почитать в статье: Системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S

На практике, если в вашем этажном щите есть отдельная шина заземления, которая помечена значком заземления, то у вас система заземления  TN-S или TN-C-S. Также, у вас в квартире может остаться старая двухпроводная система TN-C. В этом случае заземление превращается в зануление, которое делается в этажном щите. (фото и пояснения ниже).

  Правила установки УЗО

В квартире защитное заземление приборов и оборудования, выполняется заземляющим проводом, входящим в электрический кабель. Сечение заземляющего провода должно быть равным сечению рабочих проводов.

Отдельно от кабеля заземляющий проводник прокладывать нельзя.

Цвет провода заземления, обычно, желто-зеленый. На схемах и проектах электропроводки, со стороны абонента, он обозначается, как PE проводник. Для низковольтных приборов квартиры, защитное заземление осуществляется через третий контакт в трехконтактных розетках и вилках.

Как подключить защитное заземление в доме с системой TN-C-S и TN-C

Если в вашем этажном щите нет отдельной шины заземления, то защитный проводник подключается к металлическому корпусу электрощита, отдельно от шины нулевых проводников. Поясню, почему это так.

В системе TN-C-S

По современным нормативам, металлический корпус этажного щитка соединен с нулевым защитным проводником (PE). И даже если до входа в здание нулевой защитный и нулевой рабочий проводники были одним целым (PEN проводником), то в водном устройстве их разделили (на N и PE проводники) и все этажные щиты соединили с защитным проводником (PE).

В системе TN-C

В домах старой постройки с системо TN-C, защитный и нулевой проводники объединены. Поэтому в этажных щитах их шины формально «сидят» на корпусе щита, хотя и с разных сторон.

Защитное заземление частного дома

С защитным заземлением частного дома все немного сложнее.

Электропитание частного сектора осуществляется от трансформаторных подстанций по воздушным линям электропередач (ВЛ или ВЛИ).

ВЛИ это воздушная линия электропередач, выполненная самонесущими СИП проводами.

В дому питание «берется» со столба ВЛ. Отдельного заземляющего провода в воздушных линях нашего частного сектора нет. Нулевой рабочий провод (N) объединен с нулевым защитным проводом (PE).

Разделяется PEN проводник в водном устройстве дома. При этом PE проводник подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ) дома.

Кстати, на столбе отвода обязательно нужно сделать повторное заземление нейтрального провода.

Но это заземление функциональное и не может служить полной защитой оборудования и людей. В частном доме нужно делать отдельное заземляющее устройство.

Заземляющее устройство дома

Заземляющее устройство дома состоит из контура заземления и заземляющих проводников соединяющего электроды контура заземления и контур заземления с ГЗШ дома.

Контур заземления дома на неплотных глинах, суглинке и торфяной почве может быть трех видов:

  • Контур заземления в виде треугольника;
  • Контур в виде прямой линии;
  • Глубинный штыревой заземлитель.

Для скальных и песчаных почв делается электролитический заземлитель.

Контур заземления в виде треугольника

Треугольник контура заземления делается из уголков 40×40 мм, длинной 2-3 метра с длиной стороны треугольника от 1,2 метра. Между собой уголки соединяются стальной полосой. Стальная полоса не только соединяет уголки, но и тянется до фундамента дома. На доме полоса закрепляется, а к ГЗШ контур заземления подключается медной шиной или проводом сечением от 6 мм2.

Если в доме несколько вводных устройств, то стальная лента от контура заземления должна опоясывать весь дом или его часть по периметру.

Контур в виде прямой линии

Треугольник контура заземления можно заменить на линию.

Глубинный штыревой заземлитель

Самодельный контур заземления, описанный выше, можно заменить  глубинным заземлителем заводского производства. Он вбивается в землю один на глубину от 6 до 30 метром.

©Ehto.ru

Полезно почитать

Инструкция, как провести монтаж глубинного заземлителя для заземления частного дома.

нет комментариев

В этой статье вы найдете, как сделать расчет заземления частного дома. Простые формулы расчета помогут вам определиться с материалом и конструкцией заземлителя и сделать его своими руками.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.