Монтаж силовых электропроводок

Содержание

Важные правила монтажа электропроводки в квартире

Монтаж силовых электропроводок

Делая самостоятельный монтаж или ремонт электропроводки в квартире, не стоит придумывать что-то свое.

Существуют общепринятые правила монтажа электропроводки, несоблюдение которых грозит плохими последствиями. Существует два типа правил, охватывающих устройство электроустановок и строительные нормы.

Сокращенно они называются ПУЭ и СНиП. Все основные пункты этих правил должен знать каждый электрик.

Основные пункты требований и правил

В последнее время из-за экономии средств многие приступают к монтажу электропроводки самостоятельно. Все пункты СНиП и ПУЭ знать простому человеку не нужно, а вот основные нормы и требования помогут правильно и безопасно произвести монтаж.

Выбор проводов по сечению

Согласно статистике, большая часть пожаров возникает из-за плохого состояния электропроводки. Но существует еще один такой фактор, как перегрузка. Прежде чем с этим разобраться, давайте рассмотрим еще одно понятие – электроустановка.

Если обратиться к словарю или тем же правилам, можно выяснить, что под этим понятием скрывается обозначение группы электрооборудования, работающего в одном месте и взаимосвязанного между собой. Все это оборудование создает определенную нагрузку на электропроводку.

Если нагрузка превышает ту силу тока, которую сможет выдержать сечение провода, создается та самая перегрузка. От нее греется, а потом загорается проводка.

Электроустановка квартиры состоит из всех бытовых приборов, работающих от электричества. Сюда обязательно входит узел ввода, представленный распределительным щитом. Внутри щитка обязательно установлены автоматы, защищающие электропроводку.

Они отключают подачу напряжения, если сила тока длительное время превышает номинальное значение. Но когда сечение самого провода меньше нормы, он не выдержит той номинальной силы тока, при которой успеет сработать автомат.

Результатом становится возгорание проводки.

Существуют требования, которые гласят, что внутри помещения современных квартир электропроводка должна быть выполнена из медного кабеля, покрытого негорючей изоляцией. Алюминиевые провода остались в далеком прошлом, так как они не выдерживают всю нагрузку современных бытовых электроприборов.

По нормам используют следующие виды кабеля:

  • для подключения ввода квартиры к распределительному щитку используется ВВГ-2 сечением 6 мм2 или ВВГ-5 сечением 6 мм2;
  • для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2;
  • все ответвления к выключателям и приборам освещения прокладывают проводом ВВГ-3 сечением 1,5 мм2.

Все эти требования оговорены в правилах СНиП и ПУЭ. Принцип расчетов основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом.

Характеристики кабеля ВВГ

Требования к количеству жил провода

Возвращаясь к тем же правилам ПУЭ, в 7 редакции можно найти требования, гласящие, что вся электропроводка жилого помещения должна быть выполнена трехжильным медным кабелем. Третья жила нужна для заземления.

Существует два вида системы заземления, отличающихся точкой разделения ноля:

  • система TN-S с разделением рабочего ноля (N);
  • система TN-C-S с разделением защитного ноля (PE).

Как бы там ни было, с электрощита в помещение должен выходить кабель с тремя жилами, то есть фаза(L), ноль (N) и, конечно же, заземление (PE).

Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током, а также все бытовые электроприборы от перегорания. Монтируя электропроводку, заземляющей жиле надо уделить особое внимание. Если произойдет ее разрыв на плохом клеммном соединении, во время пробоя фазы на корпус любого электроприбора опасное напряжение пойдет на все бытовые приборы, подключенные к розеткам.

Чтобы не случилось непредвиденного обрыва, нельзя соединять жилы скрутками. Для этих целей существуют специальные клеммники, различающиеся разным механизмом зажима провода. В крайнем случае, можно выполнить пайку. Все соединения должны находиться в распределительных коробках, подрозетниках и щитках, чтобы к ним был свободный доступ.

Когда в помещении присутствует старая алюминиевая проводка, ее лучше заменить новой медной. Если этого сделать невозможно, соединять медные жилы с алюминиевыми допускается только специальными клеммниками.

Требования к размещению розеток, выключателей и электропроводки

Размещать хаотично по комнате розетки и выключатели нельзя. Здесь существуют свои требования СНиП 23-05-95, гласящие:

  • Выключатели монтируют на расстоянии максимум 100 мм от дверного проема со стороны расположения дверной ручки. К высоте установки в квартире особых требований нет, главное, чтобы удобно было пользоваться. Существуют требования для детских заведений, где удаленность выключателя от пола должна составлять 1,8 м.
  • По нормам СНиП на 6 м2 помещения допускается установка одной розетки. Но по тем же правилам запрещено подключение стационарно установленной мощной бытовой техники через переноски. В таких случаях допускается установка такого количества розеток, которое необходимо для подключения бытовых электроприборов. Часто такие ситуации встречаются на кухне, где одной розетки мало.
  • Розетки для ванной комнаты должны иметь соответствующий класс защиты от влаги. Их размещают не ближе 600 мм от объектов, образующих брызги, и подключают через УЗО. Розетки разрешено размещать там, где ими удобно пользоваться. Единственное требование заключается в минимальном расстоянии 100 мм от пола, окон и дверей, а также 200 мм от потолка.

Что касается проводки, точнее, ответвлениям к розеткам и выключателям, то кабель должен быть удален от газопровода на 500 мм, а от других коммуникаций – на 40 мм.

Существующие виды проводки

Требования СНиП гласят, что все кабеля проводки должны быть проложены строго горизонтальными или вертикальными линиями. Существует несколько видов правильного монтажа электропроводки:

  • самой безопасной и эстетичной считается скрытая проводка. Ее прокладывают под полом, в пустотах плит перекрытия, на стенах под штукатуркой. Если элемент конструкции дома сделан из горючего материала, то кабель защищают металлическим рукавом;
  • самой простой считается наружная проводка. Ее прокладывают в специальных каналах, закрепленных к стене. Плюс такой системы в удобстве доступа к кабелю для выполнения ремонта, но смотрится в жилом помещении такая проводка не эстетично.

Существует еще третий тип электропроводки – комбинированный. Он включает совокупность двух предыдущих видов. Например, основную линию прячут под полом или на потолке, а спуски к розеткам и выключателям делают открытыми. Комбинированный метод применяется крайне редко, и то в основном для подсобных помещений.

Чаще всего применяют скрытый метод монтажа, но здесь желательно предусмотреть возможность замены кабеля при его выходе из строя.

Оптимально прокладывать провода в гофрированном рукаве, чтобы их можно было оттуда вынуть и заменить, не разрушая штукатурку. Гофру прокладывают в тех же канавках, нарезанных болгаркой или штроборезом. Кстати, правила СНиП запрещают при нарезке канавок на ж/б конструкциях перерезать металлическую арматуру. Также недопустимо использование стыков панельных блоков вместо канавок.

Защитные автоматы

Все линии электропроводки в доме должны защищаться автоматами. Их устанавливают в распределительном щите по такому принципу:

  • к автоматам, рассчитанным на 16 А, подключают все линии освещения;
  • на линию розеток ставят 20 А автомат;
  • розетки для подключения мощных бытовых электроприборов выводят отдельной линией к распределительному щиту с подключением через автомат 25 А.

Кроме защитных автоматов, на всю электропроводку ставится УЗО, срабатывающий при утечке тока 100 мА. Каждая линия дополнительно отдельно подключается к УЗО, рассчитанный на показатель утечки 10–30 мА.

Схемы разводки линий

Весь потребляемый в квартире ток разными электроприборами суммируется в распределительном щите, где учитывается электросчетчиком. На вводный кабель припадает основная нагрузка, поэтому его монтируют большим сечением. К каждому потребителю подводятся провода меньшего сечения, так как нагрузка на них меньше.

Основываясь на этих требованиях, существует 3 схемы разводки:

  1. Схема шлейфом еще называется подключением шинами. Она предполагает укладку традиционной общей линии из толстого кабеля, от которого идут через распределительные коробки ответвления с тонкими проводами на потребителя.
  2. Более надежным и удобным считается радикальное подключение. Оно основано на подводе отдельных линий от щитка к каждому потребителю. Минусом являются большие расходы из-за использования большого количества кабеля.
  3. Третья схема называется комбинированной. Она состоит из первых двух.

В последнее время во многих квартирах электрики монтируют именно комбинированную схему.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки.

Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет.

Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов.

В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки.

Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать.

Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно.

Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам.

В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки.

Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Монтаж открытой электропроводки

Суть открытого монтажа заключается в прокладке кабеля в специальных коробах. Делается это только по стенам и потолку. Работа начинается с той же разметки комнаты. К нарисованным линиям с помощью дюбелей и саморезов шагом 500 мм крепят короба.

Напротив разветвлений монтируют наружные распределительные коробки. Розетки и выключатели используются тоже только наружные. Подключение всей разводки происходит точно так, как и для скрытой проводки, только здесь не нужно замазывать канавки гипсом.

Короба с кабелем внутри закрываются декоративными крышками.

Способы установки розеток и выключателей

В зависимости от типа проводки используются розетки и выключатели наружного или встраиваемого образца. Наружные модели просто прикручиваются к стене саморезами или приклеиваются клеем. Под встраиваемые модели коронкой в стене вырезают углубление, внутри которого гипсом закрепляют подрозетник. Розетку или выключатель в подрозетнике фиксируют прижимным механизмом.

Соблюдая правила монтажа электропроводки, практически все работы можно выполнить дома самостоятельно. Но если существуют какие-то сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами.

Особенности монтажа электрического оборудования

Монтаж силовых электропроводок

Под монтажом электрооборудования подразумевается комплекс работ по установке и сборке изделий, питающихся от электрических сетей и автономных источников питания.

Его ведут с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации в сфере системы стандартизации, строительных норм и правил, пожарных инструкциях.

Кроме того, необходимо придерживаться основных положений и рекомендаций, указанных в паспортах и инструкциях по эксплуатации компаний производителей оборудования, устройств, приборов, материалов и комплектующих, которые будут монтироваться.

Осуществление некоторых видов работ невозможно без получения свидетельства о допуске. Для их получения необходимо обратиться в строительные саморегулируемые организации. Допуск необходим, если осуществляются следующие работы:

  1. изготовление проектной документации по электроснабжению объекта или его реконструкции;
  2. монтаж систем электроснабжения;
  3. монтаж сетей электроснабжения до и более 1 кВ;
  4. монтаж и демонтаж опор воздушных линий, проводов, грозозащитных тросов, трансформаторных подстанций, линейного электрооборудования;
  5. установка защитных, распределительных устройств, коммутационной аппаратуры;
  6. монтаж электротехнических установок и оборудования, систем сигнализации и автоматики;
  7. пусконаладочных.

Обычно демонтаж, ремонт и монтаж электрооборудования осуществляют работники, имеющие профессию электромонтажник. Обязанности такого специалиста указаны в его должностной инструкции. Его основные функции – осуществить монтаж согласно требованиям рабочего проекта или инструкции предприятия изготовителя оборудования и подключить к источнику питания.

На промышленных предприятиях собирают оборудование или устройство, строго придерживаясь технологического процесса. Местом работы такого специалиста может быть производственный цех, строительный объект, проектная организация и т.д.

Он может работать как индивидуальный предприниматель сам или иметь в своем подчинении необходимых для осуществления монтажных работ специалистов.

Электромонтажник сочетает в себе 2 вида деятельности – умственный и физический труд.

Он должен уметь читать электрические схемы и чертежи, знать технологию выполнения конкретной работы, пользоваться измерительными инструментами и приборами, соблюдать правила техники безопасности.

Ремонтные работы, как правило, выполняет электрик. Он обязательно должен иметь профильное образование, соответствующий выполняемой работе разряд и опыт выполнения тех работ, которые он будет осуществлять.

Нюансы монтажа

Электромонтажные работы начинаются с планирования. Основной задачей при этом является нахождение рационального варианта осуществления монтажа. Сложный объем работ начинается с составления сетевого графика.

В нем указывается перечень работ, которые необходимо выполнить, последовательность и продолжительность выполнения, их взаимосвязь.

После утверждения сетевого графика, к работе приступают монтажники электрооборудования.

В случае осуществления работ по электроснабжению квартиры, частного дома, офиса или других объектов, в первую очередь изучается принципиальная схема. Далее закупают и доставляют к месту выполнения работ все необходимые компоненты системы, выбирается технология монтажа электрооборудования, необходимый инструмент и приборы контроля.

В квартире или частном доме бытовое оборудование подключается с учетом его энергопотребления. Кроме того, необходимо придерживаться таких основных правил:

  • провода прокладываются только горизонтально и вертикально;
  • счетчики электроэнергии, выключатели, розетки, коробки разветвительные и оборудование должны устанавливаться так, чтобы их легко было обслуживать;
  • количество розеток должно быть не менее 1 на каждые 6 м2 помещения, в кухне –не менее 3 в независимости от ее площади;
  • соединения и ответвления проводов должны монтироваться в соединительных и ответвительных коробках;
  • для питания мощного электрооборудования выполняется отдельная линия.

Технология монтажа электродвигателей

Ремонт электрического оборудования

На место установки двигатель может поступать прямо с предприятия изготовителя, со склада и после проведения ремонтных работ. Устанавливаться он может на плиту стальную или чугунную, металлическую раму сварной конструкции, специальные салазки или кронштейн.

Все эти элементы должны быть выверены по осям установки двигателя в горизонтальной плоскости и закреплены при помощи фундаментных болтов. Отверстия под них обычно выполняют при осуществлении строительных работ, если это предусмотрено рабочим проектом.

В этом случае заблаговременно в необходимых местах оставляют пробки, изготовленные из дерева.

Если это не предусмотрено проектом, то выполняют вначале разметку, согласно монтажно-установочных размеров, которые указаны в инструкции компании производителя. Затем выполняют пробивку отверстий необходимого диаметра с помощью пневмо- или электромолотков.

Также необходимо замерить высоту до оси вала двигателя, чтобы определиться с толщиной подкладки, устанавливаемой под лапы. Она не должна превышать 5 мм. Только так может быть обеспечена правильная центровка электродвигателя. От этого показателя зависит надежность работы изделия.

В настоящее время центровку валов выполняют с помощью лазерных систем, что позволяет отцентрировать с большой степенью точности, что отразится на сроке эксплуатации.

При наличии клиноременной или ременной передачи у двигателей необходимым условием их правильной эксплуатации является соблюдение 2 факторов – параллельность валов и совпадение средних линий шкивов. Только при таких условиях ремень не будет соскакивать.

Здесь необходимо с помощью выверочной линейки проверить расстояние между центрами валов и ширину шкивов. Линейка при этом должна касаться двух шкивов в 4 точках. Но такую выверку можно выполнять, когда расстояние между осями валов не превышает 1,5 м.

При превышении этого размера для этого понадобится стальная струна и скобы, которые временно устанавливаются на шкивы. Выверка может осуществляться с применением тонкого шнура. Он натягивается между шкивами.

При разной ширине шкивов должно соблюдаться условие одинакового расстояния от средних линий шкивов до выверочной линейки, струны или шнурка.

После выверки электродвигатель надежно и прочно закрепляется к основанию болтами. Затем опять проверяют выверку – она не должна нарушаться.

Двигатели массой до 50 кг устанавливают вручную, выше этой цифры – с помощью грузоподъемных механизмов.

Перед монтажом электродвигателя необходимо замерить сопротивление изоляции. У изделий постоянного тока такой замер выполняют между якорем и катушками возбуждения, а также  проверяют сопротивление изоляции щеток, катушек возбуждения и якоря по отношению к корпусу.

У электродвигателя с короткозамкнутым ротором сопротивление изоляции измеряют обмоток статора к корпусу и по отношению друг к другу и к корпусу. Но это зависит от количества выведенных обмоток. Если их 3, то измеряют только по отношению к корпусу, если 6 – то добавляется измерение обмоток статора.

У изделий с фазным ротором измеряют еще 2 вида сопротивления изоляции:

  1. между статором и ротором;
  2. щеток по отношению к корпусу.

При соответствии результатов измерения нормам электродвигатели включаются в работу. Если имеются отклонения, то должна быть выполнена сушка изоляции обмоток.

После установки электродвигателя проводится его пуск в работу. По существующим регламентам изделия проверяются на приработку — мощные через 72 час. после пуска, остальные через 24 ÷ 48 час.

Для этого выполняют техническую диагностику параметров вибрации и температуры соответствующими приборами (виброанализатором, тепловизором).

Кроме того, контролируют параметры смазок и масел с использованием специальной мини лаборатории.

Монтаж силового электрооборудования

Защита от взрыва электрического оборудования

Силовое электрооборудование представляет собой низко- и высоковольтные устройства, линии и вспомогательные изделия, предназначенные для производства, трансформации, передачи, распределения и преобразования электрической энергии в необходимый вид энергии. По назначению силовые установки бывают бытовые и промышленные. Характеризуют их и по напряжению – до 1000 В и выше. Они могут быть стационарной установки и мобильные. По конструкции они могут быть комплектными и индивидуальными. По месту расположения – отдельно стоящие и встроенные.

Все они представляют при неумелом обращении опасность для человека. Их монтаж должен выполняться с учетом особых требований.

Они могут монтироваться на существующих объектах, вновь строящихся, находящихся на ремонте.

Монтаж силового электрооборудования должен выполняться только электромонтажниками, специализирующимися на конкретном виде монтажа. Перечень работ, осуществляемый ими довольно обширный:
  1. монтаж силовых линий;
  2. установка внутренних систем электроснабжения;
  3. монтаж этажных и индивидуальных щитов, вводно-распределительных устройств, пунктов распределения;
  4. монтаж изделий и оборудования электроосвещения в помещениях и на улице;
  5. установка трансформаторных подстанций;
  6. установка резервных источников питания;
  7. подключение различного оборудования к электрическим сетям энергопередающих компаний.

Особенности демонтажа электрического оборудования

Особенности монтажа источников света

Работы, связанные с демонтированием электрического оборудования, относятся к повышенной степени опасности.

Такие работы выполняют при поломке, выходе из строя изделий или при замене морально устаревшего оборудования на более современные образцы. Электромонтажник должен иметь допуск к работе под напряжением и с электрическим оборудованием.

Он должен уметь пользоваться специальным оборудованием, инструментом и контрольно-измерительными приборами.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. отсоединяют изделие от источника питания;
  2. отсоединяют от заземляющего контура;
  3. снимают с основания, открутив элементы крепежа.

Технология демонтажа, как и монтажа, зависит от конструкции электрооборудования. Обычно указания по демонтажу электрооборудования указаны в инструкции по эксплуатации, которую производитель прикладывает к изделию, и которую предприятие или учреждение, должны хранить до списания с баланса.

Монтаж проводки в доме: правила выполнения работы

Монтаж силовых электропроводок
Монтируем электропроводку своими руками

Правильный монтаж электропроводки в доме является гарантией ее бесперебойной работы и снижения рисков, связанных с поражением электрическим током или развитием пожара. Поэтому к данному вопросу нельзя относиться «спустя рукава».

Ведь все нормы и правила, устанавливаемые нормативными документами в этой сфере, обусловлены чужими ошибками. А, как известно, умный человек учится именно на чужих ошибках.

От чего зависит выбор варианта прокладки электропроводки

Монтаж проводки в новом доме или замену ее в старом можно выполнить двумя способами – открытым и скрытым способом. Вариант выбора, конечно, зависит от ваших предпочтений, но есть определенные аспекты, которые могут повлиять на него.

  • В первую очередь, это, конечно, внешний вид электропроводки. Если мы говорим о жилых помещениях, то этот аспект выходит на первый план. Скрытая проводка потому и называется скрытой, что практически все ее элементы скрыты от посторонних глаз. А вот при монтаже открытой проводки, какие бы технологии вы не применяли, она все равно визуально видна и достаточно доступна.
  • А вот по сложности монтажа открытая проводка имеет неоспоримое преимущество. Ее можно легко монтировать по любым поверхностям и последующий ремонт таких помещений не потребуется. А вот если осуществлять скрытую проводку, то это достаточно трудоемкий процесс, который потребует последующего ремонта помещения.
  • Следующим весомым фактором выбора является цена вопроса. Она во многом зависит от поверхности, по которой предстоит монтаж электропроводки. Согласно нормативных документов, в зависимости от того, сгораемая или несгораемая поверхность, требования к монтажу могут разительно отличаться. Но в большинстве случаев монтаж скрытой проводки требует значительно меньше дополнительных материалов, что отражается на конечной стоимости.

Что относится к открытой и скрытой проводке

Монтаж проводки в новых домах может быть реализован различными способами. Поэтому очень важно правильно определить, к какому именно варианту относится ваша схема.

От этого зависит не только способ прокладки, но и перегрузочные характеристики провода, требования по прокладке и многое другое. Поэтому ниже мы перечислим все возможные варианты монтажа проводки и отнесем их к соответствующему виду.

Открытая проводка

Итак:

  • Открытой проводкой называется такой вид прокладки проводов, при которой они расположены непосредственно по строительным элементам конструкции. Это могут быть стены, потолки, балки и многое другое. Выполняется это при помощи коробов, лотков, изоляторов, труб, металлических рукавов и много другого.
  • К открытому виду проводки также относится монтаж при помощи струн и тросов между элементами конструкций. Где струны и тросы служат в качестве дополнительной поддержки кабеля, исключающей его провисание.

Но фото представлен один из видов монтажа проводки в плинтусах

  • В последнее время часто выполняется монтаж проводки в новом доме под плинтусами. Этот способ монтажа также относится к открытому. При этом плинтус играет роль своеобразного короба, защищающего провод от механических повреждений. Очень важным аспектом является негорючесть материала, из которого выполнен такой плинтус.
  • Также к открытому способу проводки относится монтаж специальных электротехнических плинтусов. Такие плинтуса имеют три встроенные шины, по которым и передается электрический ток. При этом розетки расположены непосредственно на поверхности плинтуса, и вы можете их перемещать по поверхности плинтуса для подключения видео и другой бытовой техники.

Скрытая проводка

Итак:

  • Скрытой проводкой, согласно п.2.1.4 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), называется монтаж электропроводки внутри конструктивных элементов здания. Это выполняется в специальных каналах с последующим заштукатуриванием.
  • Кроме того, к такому виду прокладки относится монтаж электропроводки в панельном доме путем ее замоноличивания в стяжке пола. При этом в качестве дополнительной защиты от механических нагрузок должна применяться труба или металлическая гофра.
  • Согласно п.7.1.32 ПУЭ, монтаж проводки за подвесными потолками также относится к скрытой вариации. При этом к ней предъявляются требования в зависимости от горючести поверхности подвесных потолков. Если это сгораемый материал, то монтаж следует осуществлять при помощи металлической гофры или труб. Если поверхность несгораемая, то прокладку можно выполнять при помощи пластиковой гофры либо просто защищенными проводами.

Монтаж проводки под подвесным потолком

Выводы

Наша инструкция позволит вам подобрать метод монтажа проводки для самых различных поверхностей и в зависимости от используемых материалов. При этом она позволит обезопасить вас от пожаров и значительно продлить срок эксплуатации вашей электрической сети.

Поэтому не стоит пренебрегать правилами. Ведь лучше сделать один раз качественно и на многие годы забыть о вашей электросети.

Монтаж силового кабеля: выбор, прокладка, соединение

Монтаж силовых электропроводок

Электропитание любого помещения или обособленной электроустановки начинается с вводного, или силового провода. Строгого определения в Правилах устройства электроустановок нет, в документе регламентируется лишь испытание и монтаж силового кабеля. В принципе, к этому типу электропроводки можно отнести любой проводник, который соединяет питающую подстанцию с вводным устройством.

К этой же категории относятся провода, идущие от вводного устройства к распределительным щиткам или шкафам.

То есть, кабель в подъезде до входного автомата вашей квартиры, и провод, соединяющий автомат с вашим прибором учета (счетчиком электроэнергии), относится к силовому.

Если счетчик установлен за пределами распределительного щитка, он также соединяется с автоматами с помощью силового кабеля.

Как правильно подобрать силовой провод

Воздушные сети, которые подают электропитания с помощью электрических опор, нас не интересуют. Максимум, с чем вам придется столкнуться — это питающий провод от ближайшего столба к вашему частному дому.

  • Выбор проводов и кабелей силовых сетей начинается с материала токоведущей жилы. Правила устройства электроустановок однозначно требуют: все внутридомовые сети должны быть изготовлены из медного проводника.
    Разумеется, никто не заставит жильцов в срочном порядке менять алюминиевую проводку, проложенную в домах старой постройки. Это произойдет при ближайшем капитальном ремонте.А вот при самостоятельной организации энергоснабжения, требования ПУЭ лучше выполнить. Как минимум, могут возникнуть сложности при получении технических условий от энергокомпании. Причем это не просто придирки, с целью получить от вас магарыч. Инженер, поставивший подпись на приемном документе, несет ответственность за безопасность объекта, в том числе и уголовную.Да и собственное спокойствие чего-то стоит. Поэтому не следует экономить «на спичках», кабельная продукция приобретается не каждый день, торг здесь не уместен.
  • Следующий критерий (может быть не самый важный) — многожильный или одножильный провод. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Жгут из тонких проволочек более гибкий, его удобно монтировать в тесных распределительных шкафах. Но толщина такого проводника (при одинаковой пропускной способности) будет больше. К тому же, распушенные концы нельзя без подготовки подключать к зажимам, вне зависимости от конструкции. Придется приобретать дополнительную фурнитуру: гильзы, клеммы. Или лудить концы мощным паяльником.Как правило, многожильные провода применяются в качестве абонентских. То есть для соединения электроустановки с розеткой. Они выдерживают многократные изгибы, что продлевает срок их службы. При стационарном расположении это свойство не востребовано. Единственный случай, когда целесообразно использовать многожильный силовик — это воздушный вводной кабель в дом. Он может раскачиваться на ветру, и моно жила рано или поздно переломится.Одножильный провод нет необходимости оснащать гильзами или клеммами. Концы можно напрямую подключать к клеммным колодкам.Такой кабель лучше держит форму при укладке. Разводить его на автоматы в щитке не удобно, но вы делаете это не так часто. К тому же, если кабель силовой — подключение будет только одно: на вводной автомат или прибор учета.
  • Один из важных параметров — сечение или диаметр каждой жилы. Существует таблица сечения провода при различных нагрузках.
  • Нет смысла переплачивать за излишний диаметр, выбор силового кабеля основывается на предельной величине нагрузки для вашего объекта. То есть, если вам по техническим условиям выделено 5 кВт, входной автомат установлен на ток срабатывания защиты 25 ампер, достаточно сечения каждой жилы 4 мм².

Важно! Не путайте диаметр и сечение проводника. Сечение — это площадь!

Это параметр не является догмой. Например, тот же провод 4 мм², рассчитан на длительную нагрузку 38 ампер. При однофазном подключении 220 вольт, это уже более 8 кВт нагрузки. Установив входную защиту 32 ампера (при соответствующих ТУ), вы приближаетесь к максимальным возможностям проводки. Есть смысл применить сечение силового кабеля — 6 мм².

Рассмотренные цифры относятся именно к силовому проводу. Абонентская разводка к розеткам и приборам освещения выполняется жилой 1.5 мм². Исключение составляет силовая группа розеток для бойлера, электродуховки, стиральной машины. Кстати, такую проводку также можно отнести к силовой, но не по предназначению, а по нагрузке.

  • Теперь поговорим про изоляцию. Силовой кабель может проходить как на открытом воздухе, так и в помещениях. Во втором случае, чаще всего применяется скрытая проводка — в стенах и перекрытиях. Для силового провода определены следующие требования: он должен быть покрыт металлической или неметаллической оболочкой.То есть, помимо изоляционного покрытия каждой жилы, предусмотрена общая оболочка из прочного негорючего материала. Для наружной прокладки рекомендуется использовать кабель с двойной оболочкой. Токоведущие жилы в собственной изоляции покрываются диэлектриком с невысокими прочностными характеристиками, а наружная оболочка выполняет как защитную, так и несущую функции.
  • Разумеется, если прокладка силового кабеля выполняется на открытом воздухе, без использования защитного короба, оболочка должна обеспечивать защиту от проникновения влаги и не разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Отдельная тема — цветовая маркировка. Правило устройства электроустановок предписывают использовать следующие цвета:

  1. Рабочий нуль — голубой цвет по всей длине проводника.
  2. Защитное заземление — желто-зеленая изоляция, цвета расположены вдоль провода.
  3. Фаза — для однофазного подключения требований по цветовой маркировке не предусмотрено.

Третий пункт рассмотрим подробнее. При трехфазном подключении, каждая фаза имеет собственный цвет. Это важно, поскольку перепутать фазы — означает вывести из строя электроустановку. Поэтому ПУЭ предписывают следующие обозначения:

  • A. фаза «желтый цвет»
  • B. фаза «зеленый цвет»
  • C. фаза «красный цвет»

Для однофазного включения (после трехфазного ввода) не имеет значения, между какой фазой и нулем образуется 220 вольт.

Для справки: европейская цветовая маркировка фаз отличается от требований ПУЭ.

В подавляющем большинстве случаев, вам придется осуществлять монтаж однофазного силового кабеля. Поэтому сложная маркировка трехфазных вводов не должна вас смущать.

Правильная прокладка силового кабеля

Если от электрической станции (распределительного устройства) до ввода потребителя, кабель прокладывается обособлено, необходимо выполнить лишь механические требования.

Вдоль стен или несущих конструкций, проводка крепится на монтажные клипсы. Если прочность точек крепления вызывает сомнения — можно провести силовой кабель по направляющей: бандажной стальной полосе или несущему тросу.

Воздушная прокладка (кабель свободно висит от одной точки крепления до другой) требует либо прочной несущей оболочки, либо система подвеса. Чаще всего используется стальной трос.

Если провод является самонесущим, применяются специальные натяжные зажимы. Кабель в точке подхода к стене или иной конструкции, фиксируется в приспособлении, а его свободный конец направляется к точке ввода.

Широко распространена прокладка силового кабеля в лотках. Никаких приспособлений не требуется, провод укладывается в короб и закрывается крышкой. Существуют лишь некоторые ограничения. Совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей регламентирована. Правилами устройства электроустановок. Жестких запретов нет, за исключением резервирующих линий питания. Они прокладываются отдельно.

По остальным случаям есть рекомендации:

Дело в том, что силовые кабели (если они не в стальной броне, подключенной к защитному заземлению), формируют достаточно сильные помехи. Нейтрализовать их с помощью фильтров сложно: при изменении нагрузки, меняется и характер помехи. А силовой кабель редко находится под стабильной нагрузкой.

Поэтому силовые, сигнальные (связь, компьютерные сети, телевидение), и управляющие линии необходимо разносить. Как минимум, по разным сторонам короба, а лучше в отдельные лотки.

Вне зависимости от способа прокладки, ввод наружного кабеля в помещение осуществляется с помощью изогнутой трубы, предотвращающей проникновение влаги в помещение. Кабель должен входить в нее снизу вверх, иначе по оболочке во входной щиток может попасть влага.

Сращивание силовой проводки

Соединение силовых кабелей влияет не только на безопасность. Хотя оборванный провод под напряжением принесет достаточно неприятностей. Некачественный сросток может вызвать искрение под нагрузкой, прогрессирующее увеличение сопротивления, и стремительный нагрев. Несмотря на негорючую изоляцию, это может вызвать пожар.

Кроме того, плохой контакт в месте сращивания, приводит к потере мощности кабеля, сила тока может снизиться.

Казалось бы, зачем использовать куски провода, если можно протянуть неразрывную цепь. Однако в реальности случаются обрывы (необходимо делать аварийный сросток), да и кабеля может банально не хватить. Поэтому вопрос: «как соединить силовой кабель?» волнует многих.

Есть несколько простых правил:

  1. Кабель с несколькими проводниками сращивается со смещением каждого провода. Что это значит на практике? Два (и более) соединений не должны находиться напротив друг друга.Это касается кустарного ремонта (именно его вы и будете выполнять). Профессиональные электрики сращивают силовой кабель с применением специального оборудования.
  2. Для того чтобы иметь ремонтный запас длины кабеля, при его вводе всегда оставляют петлю.
  3. Соединять силовой кабель можно с помощью пайки тугоплавким припоем, но лучше организовать механический сросток. Для этого предусмотрены обжимные гильзы.
  4. После соединения, необходимо восстановить изоляцию и внешнюю оболочку. Если характеристики диэлектрика будут отличаться от заводских, кабель нельзя считать безопасным. Пусть полученная муфта выглядит не эстетично, она может быть вдвое толще, чем диаметр кабеля. В данном случае важна защита соединения, от внешних воздействий.

Соблюдение всех требований и рекомендаций сохранят не только электрооборудование, но и ваше здоровье.

по теме

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.