Дренаж выгребной ямы своими руками

Содержание

Выгребная яма своими руками для частного дома: виды и устройство

Дренаж выгребной ямы своими руками

Канализация с нуля » Дренаж

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Виды и назначение выгребных ям

Большинству из нас сразу вспомнится слово «септик». Воды в нём действительно фильтруются и отводятся. Однако септик – это сложное очистное сооружение. Все системы очистки уже заложены в его конструкции. Значит, о самостоятельном устройстве речи не идёт.

Ещё один известный вариант – это герметичный выгреб. В этом случае под землёй устанавливается специальная пластиковая ёмкость для выгребной ямы или составная накопительная ёмкость, тщательно герметизируется изнутри и снаружи и снабжается люком.

Нечистоты из таких сооружений откачиваются специальными фекальными насосами в машины-цистерны или ассенизационной вакуумной машиной. В таких конструкциях дренаж не предусмотрен.

Остаётся последний вариант: так называемая поглощающая выгребная яма. Именно её обустройство предполагает поглощение сточных вод почвой и требует дренажа. На этой конструкции остановимся подробнее.

Выгреб любой конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Плюсы поглощающей выгребной ямы – это простота и относительно низкая стоимость. Многие работы действительно можно проделать самостоятельно.

Минус такого сооружения – малая пропускная способность. Нельзя устраивать яму-поглотитель, если объём сточных вод превышает 1 м3 в сутки. Эта цифра не просто проверена практикой, она содержится в санитарных нормах.

Если в доме постоянно живут несколько человек, имеется бойлер, стиральная и посудомоечная машины, то необходимо устройство герметичного резервуара для стоков либо септика. Ещё один недостаток – возможный вред экологии участка. Ведь жидкости с растворённым в них содержимым просачиваются в почву и могут в итоге нарушить её микрофлору.

Однако при небольшом объёме сточных вод этот вариант признаётся оптимальным. Если в вашей конкретной ситуации плюсы перевешивают минусы, то поглощающая выгребная яма своими руками – это вполне реально. Машинно-механическая помощь потребуется только в доставке и разгрузке материалов.

Подготовка к работе

Самостоятельное устройство сточной ямы не потребует развёрнутого проекта и серьёзных изысканий. Главный подготовительный момент – это выбор места.

Расположить выгреб необходимо так, чтобы:

  • до любого источника питьевой воды было не менее тридцати метров;
  • между ямой и домом (баней, летней кухней) было не менее пяти метров;
  • расстояние до границ участка было не менее двух метров;
  • к сточной яме на момент устройства и в дальнейшем могла подъезжать автомобильная техника.

Последний пункт иногда вызывает небольшое удивление.

Многим понятно, что на момент устройства ямы подъезд автомобиля необходим, но зачем потом? Ответ: даже при небольших объёмах сточных вод выгребную яму придётся иногда откачивать.

Ведь в землю уходят только жидкости, твёрдые частицы оседают и постепенно заполняют объём. Вакуумная машина для откачки выгребной ямы понадобится, когда от поверхности содержимого ямы до крышки люка останется 35 см.

После выбора места необходимо определиться с материалом стен выгреба. Их можно выложить из кирпича либо устроить из бетонных колец.

Первый вариант займёт больше времени, но может быть выполнен самостоятельно. Второй способ быстрее, но потребует привлечения подъёмного крана. Обратите внимание: дна у ямы-поглотителя нет. А вот верхняя плита с отверстием для люка должна быть.

Материал выбран? Теперь нужен расчёт: каких размеров выгреб предстоит построить. Если стены будут из бетонных колец, то исходить придётся из их габаритов. При выкладке кирпичных стен размер выгребной ямы можно выбирать более произвольно, хотя и здесь нужно будет учитывать параметры верхней плиты.

Общее количество материалов высчитывают в соответствии с размерами будущей ямы-поглотителя. Тогда же определяются размеры котлована.

Важно: глубина выгребной ямы в частном доме не должна быть более трёх метров, так как иначе шланг машины-ассенизатора при откачке нечистот не достигнет дна и на 100% качественной очистки не получится.

Отток жидкости из поглощающей сточной ямы в идеале должен происходить не только через дно, но и через стены. Это необходимо для того, чтобы исключить долгий застой сточных вод.

Для этого в бетонных кольцах выполняют небольшие отверстия, а кирпичи в некоторых рядах кладут не встык, а с некоторым зазором. Такие отверстия не должны выполняться близко к верхней плите ямы, чтобы почва не пропитывалась нежелательными запахами.

Однако гораздо лучше отток жидкостей обеспечит устройство дренажа выгребной ямы. Для этого потребуется песок, щебень и геотекстиль. Планировать такой дренаж необходимо заранее, так как отверстия в стенках выгреба будут уже не нужны (только для ввода канализационной трубы), зато потребуется битумная гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Дренаж выполняется после устройства стен следующим образом:

  1. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 30 см.
  2. На песок укладывают геоткань для дренажа так, чтобы его края заходили с нахлёстом на стены.
  3. Насыпают слой щебня (фракция 50) толщиной 15 см.
  4. Накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
  5. Края нижнего и верхнего полотен геоткани скрепляют. Их можно сшить или при помощи битумной мастики закрепить на стенках колодца.

Качественный дренаж выгребной ямы обеспечит быстрый отток жидкостей и не позволит сточным водам надолго застаиваться в колодце. Несмотря на простоту устройства и малые затраты сооружение прослужит долго и не потребует большого внимания и усилий в процессе эксплуатации.

Как сделать дренаж для септика своими руками: все возможные варианты

Дренаж выгребной ямы своими руками

Одним из ключевых этапов обустройства автономной канализации и строительства септика на участке является сооружение дренажной системы. Ведь именно она отвечает за отведение очищенных стоков в грунт, обеспечивая бесперебойное функционирование канализационной системы. Рассмотрим,какие варианты дренирования участка бывают и как сделать дренаж для септика своими руками.

  • Виды дренажных устройств
  • Технология обустройства фильтрующего колодца
    • Рытье котлована
    • Возведение стен
    • Как установить железобетонные кольца без применения спецтехники продемонстрировано в видео:
    • Утепление и вентиляция
  • : дренажная система из старых покрышек
    • Как сделать дренаж на участке из автопокрышек,показано в видеоролике:
  • Тонкости монтажа полей фильтрации
    • Сооружение дозирующей камеры
    • Прокладка распределительного трубопровода
  • Обустройство дренажных тоннелей

Виды дренажных устройств

Лишь малая часть сточных вод, проходящих очистку через септик, оседает в виде твердых отходов. Основная масса в виде осветленной жидкости отводится в грунт или расположенный поблизости водоем.

При выборе способа дренажа ориентируются на два параметра:почвенный состав на участке и горизонт залегания подземных вод

Ключевое значение при выборе типа системы имеет стоимость сооружения. Если дренажный колодец можно построить своими руками, то для создания фильтрационных тоннелей придется значительно потратиться на приобретение специального оборудования.

Технология обустройства фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец представляют собой инженерное сооружение в виде обыкновенного колодца с шахтой,только без дна. Его устанавливают по соседству с накопительным резервуаром, создавая тем самым двухкамерную очистную систему. В фильтрационный колодец поступают очищенные стоки из накопительной емкости септика. В колодце они проходят дофильтрацию и отводятся в грунт.

Вентиляционная труба будет отводить газы, образующиеся в результате процесса разложения отходов, которые представляют опасность для здоровья домочадцев

Для этого в стенке верхнего кольца проделывают отверстие под вентиляционную трубу. С наружной стороны стены к отверстию монтируют тройник под углом в 45°, а к нему подсоединяют ПВХ трубу диаметром 110 мм.

Вертикальную трубу располагают так, чтобы она возвышалась над землей на полметра. Для защиты от попадания в полость трубы осадков, верхний торец трубы оснащают козырьком.

: дренажная система из старых покрышек

Дренажную систему можно соорудить из подручных материалов.

Тонкости монтажа полей фильтрации

Дренажные поля представляют собой конструкции из ряда проложенных параллельно трубопроводов, которые размещены в верхних слоях грунта.

Грамотно сконструированные поля фильтрации способны доочистить стоки еще на 20-30%

Поля фильтрации могут занимать площадь от нескольких метров до сотен квадратных метров. Производительность системы напрямую зависит от длины смонтированных дренов.

Сооружение дозирующей камеры

Для обеспечения равномерного притока сточных вод на выходе из септика сооружают дозирующую камеру. Она представляет собой резервуар вместительностью до 1 куб./метр. Под ее обустройство можно использовать готовую пластиковую емкость соответствующего объема.

Траншеи размещают на равноудаленном расстоянии в 1,5-2 метра параллельно друг другу

Дно каждой траншеи выстилают фильтрующим слоем, используя для этого гравий или песок. Толщина слоя должна оставлять 20-25 см. На дно траншеи укладывают перфорированные трубы, основная задача которых – осуществлять распределенный сброс воды.

Совет: чтобы отверстия перфорированных труб уберечь от заиливания, перед укладкой изделий обмотайте их геотекстилем.

Звенья распределительного трубопровода соединяют между собой посредством канализационных фитингов-тройников в шахматном порядке.
Рассчитать суммарную длину траншей проще всего, воспользовавшись таблицей

При укладке труб важно соблюдать наклон в 2% в противоположную сторону от колодца с тем, чтобы обеспечивать беспрепятственный самотек сточных вод. Траншеи с уложенными трубами засыпают слоем гравия. Чтобы свести к минимуму риск повреждения дренажа, сверху траншей прокладывают помосты. По этой же причине запрещается рядом с местами, где проложены трубы, высаживать кустарники и деревья.

Обустройство дренажных тоннелей

Дренажные тоннели представляют собой более сложные в исполнении конструкции. Они состоят из секций высотой 50 см, длиной 1,2 метра и шириной 80 см. Изделия стандартных габаритов способны вместить до 300 литров жидкости. По мере необходимости тоннели можно наращивать, соединяя секции между собой трубами диаметром от 100 мм до 300 мм.

Стоимость такого типа сооружения довольно высока и способна весомо отразиться на бюджете семьи. Но эта долговечная система, отличающаяся повышенной производительностью, будет исправно служить более полувека.

Главное достоинство дренажных тоннелей – высокая прочность конструкции

Отличные прочностные характеристики сборной системы позволяют размещать над ней стоянку для автомобиля, игровую площадку, беседку для отдыха и любой другой элемент ландшафтного дизайна.

Технология монтажа зависит от типа выбранного сооружения. Традиционно она включает ряд основных этапов:

  1. Рытье дренажных тоннелей. Выкапывают траншеи глубиной до 2 метров и шириной, соответствующей габаритам самого модуля. На дне траншеи сооружают песчаную «подушку» толщиной 45-50 см, сверху выстилают 30-сантиметровый слой щебня.
  2. Установка модулей. Модули устанавливают на выровненную и тщательно утрамбованную поверхность. Для предупреждения заиливания перфорации наружные стенки модулей покрывают геотекстилем.
  3. Соединение элементов. Отводы установленных конструкций подключают к выходам из септика и поочередно соединяют между собой, не забывая надевать торцевые заглушки.
  4. Монтаж вентиляции. В специальные отверстия готовых сооружений устанавливают вентиляционные выводы. Трубы для отвода воздуха выводят на уровень земли.

Готовые конструкции сначала присыпают щебнем, а верхним слоем выстилают смесью из грунта и песка

Совет: для удержания грунта и равномерного распределения нагрузки над дренажными тоннелями рекомендуется установить георешетки.

С работой справится каждый, кто хоть немного владеет базовыми навыками строительства. Главное, подойти к решению вопроса со всей ответственностью. При грамотном подходе не составит труда соорудить своими руками надежный и долговечный дренаж для септика, который обеспечит бесперебойное функционирование автономной канализации.

Дренаж выгребной ямы своими руками

Дренаж выгребной ямы своими руками

Правильно построенная выгребная яма функционирует годами, абсолютно не требуя к себе никакого внимания.

Однако со временем эффективность её работы снижается и наступает момент, когда наполнение сточной ёмкости происходит очень быстро.

Первое время, конечно, можно спасаться, вызывая для очистки канализации ассенизационную машину.

Когда промежуток между вызовами сокращается до нескольких недель, приходит понимание того, что проблему простым откачиванием не решить. А между тем есть несколько очень эффективных методов начиная от довольно простых и заканчивая радикальными, использование которых заставит канализационную систему работать с прежней силой.

Причины быстрого наполнения

Обустраивая выгребную яму, обычно применяют негерметичную конструкцию с дренажным слоем на дне. Длительное время дренаж выполнял свои функции, отводя жидкие отходы в грунт.

Со временем зазоры между его элементами засорились остатками жира, пищевыми остатками, да и просто илом. Произошла самопроизвольная герметизация дна ямы.

В результате этого сточные воды не имеют доступа к почвенному слою и просто наполняют ёмкость, а так как обычно сточную яму сооружают из расчёта трёхсуточного объёма слива, то заполнение её объёма происходит очень быстро.

Другой причиной неэффективной работы канализационной системы может быть её замерзание в зимнее время. Естественно, слив воды на замёрзший грунт будет невозможным.

При снижении эффективности работы выгребной ямы наблюдаются следующие признаки:

  • Стенки сточной канализационной ёмкости покрываются жировыми отложениями, смыть которые довольно проблематично;
  • Скапливание донного осадка;
  • Зловонный запах из ямы;
  • Время наполнения выгребной ямы уменьшается до недели и меньше.

Для нормального функционирования системы канализации необходимо правильно очистить выгребную яму и восстановить её работоспособность.

Удаление иловых накоплений

Главной причиной, по которой блокируется нормальная работа сточной ёмкости, является заиливание дна. Победить эту проблему можно следующим способом:

  • Прежде всего, требуется откачать сточные воды при помощи ассенизационной машины. Для того чтобы максимально убрать отложения со дна ямы, надо произвести обратный слив стоков из машины под давлением. При этом верхний слой иловых отложений будет размыт и откачан ассенизатором повторно.

Хорошо перемешать донный осадок можно с помощью длинного шеста с элементом в виде грибка на его конце.

  • Залить донные остатки чистой водой. Так они будут дополнительно разжижаться.
  • Добавить непосредственно в яму или через систему канализации специальные биопрепараты, содержащие бактерии. Дело в том, что донные осадки являются пищей для многих видов микроорганизмов. После переработки, твёрдого остатка останется совсем немного, ведь основная часть ила превратится в жидкость, которая успешно уйдёт в почву. Лучше всего добавлять биопрепарат прямо в яму, расплёскивая его по стенкам.

В результате применения препаратов, содержащих бактерии, добиваются не только разжижения твёрдого осадка и уменьшения количества отходов в яме, но и устранения плохого запаха, а также восстановления работоспособности системы дренажа.

Положительной стороной использования биологических препаратов является получение органических веществ, абсолютно безвредных для человека и природы. Их спокойно можно  сливать на грунт.

Откачивать иловый осадок можно не только при помощи специальной техники, но и воспользовавшись бытовыми фекальными или дренажными насосами.

Первые предпочтительнее для уплотнённого ила, поскольку имеют в своей конструкции нож, измельчающий твёрдый осадок для его нормального прохождения по шлангу.

В процессе работы выброс ила лучше производить в компостную кучу и в дальнейшем использовать его в целях удобрения.

Способы повышения эффективности

Улучшить работу канализации можно несколькими способами. Работа может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от степени сложности.

Усовершенствование выгребной ямы до септика

Заиливание дна выгребной ямы можно легко обратить в свою пользу, используя образовавшуюся герметичную ёмкость как первичную камеру простейшего септика.

Для того чтобы продвинуться на шаг вперёд в деле очистки сточных вод, надо всего лишь установить в нескольких метрах от первого сооружения фильтрационный колодец и сделать систему перелива и вентиляции.

Выполняя эту работу, придерживайтесь рекомендаций специалистов:

  • Копать котлован можно как с помощью землеройной техники, так и вручную. Первый вариант предпочтительнее при обустройстве септика вдали от сооружений. К тому же взрыхлённая экскаватором земля будет намного эффективнее впитывать воду. Второй способ намного дешевле и не требует путей подъезда для строительных машин. Следует учитывать и то, что вырытый вручную котлован будет точно повторять очертания элементов укрепления стен септика, поэтому этот способ намного эффективней в труднодоступных местах или вблизи строений.
  • При выборе материалов при возможности следует отдать предпочтение заводским бетонным кольцам с перфорацией. Они долговечны и очень эффективны. Единственный их недостаток – большой вес, требующий установки при помощи крана. Выходом из этой ситуации является ручное вкапывание колец методом постепенного отбора грунта из-под их стенок и внутреннего пространства. Также для построения фильтрационного колодца можно использовать кирпичную кладку с зазором или автомобильные шины от грузовой техники.
  • Трубу перелива из сточной ямы устанавливают на полметра ниже уровня входа сточной канализационной трубы. Обычно используют изделия диаметром от 110мм. Конец трубы должен отстоять от внутренней стенки фильтрационного колодца не менее чем на 20-25см. Особенно важным это требование является для стенок из красного кирпича, так как в процессе слива не будет разрушаться его поверхность. Отметим, что лучше использовать отбракованный пережжённый кирпич. Он превосходно справляется с влагой и имеет невысокую стоимость.
  • При обустройстве фильтрационного колодца следует не забывать о санитарных нормах и СНиП, требующих располагать очистные сооружения не ближе 30м к колодцу или скважине, 1м от границы соседнего участка и 3-5м от ближайшего сооружения, в зависимости от его этажности.

В процессе использования усовершенствованной выгребной ямы, следует придерживаться тех же правил, что и при работе с септиками – регулярное применение биопрепаратов, отсутствие в сточных водах химических компонентов бытовой химии, периодическое удаление ила.

Улучшение фильтрационных параметров

Конечно, после полного откачивания ила со дна выгребной ямы можно использовать способ очистки дренажа биопрепаратами, но ничто не даст такого эффекта, как полная замена дренажного слоя.

Приятной эту работу, конечно же, не назовёшь, но если вы сумеете её выполнить или найдёте добровольца, то получите практически новое канализационное сооружение.

Для удаления старого дренажа можно воспользоваться ведром с верёвкой и обычной совковой лопатой с коротким черенком.

После того, как старое наполнение будет изъято, яму углубляют на 30-40см и засыпают 20-30 см слоем мелкого щебня, а затем 30-40см слоем крупнофракционного щебня, мелкого бута или битого кирпича.

Если стенки выгребной ямы выполнены из монолитных бетонных колец, то в двух нижних элементах конструкции можно проделать перфорационные отверстия.

Для этого лучше воспользоваться электрическим перфоратором или ударной дрелью и алмазным буром диаметром 50-80мм. Расстояние между соседними отверстиями, как и между их рядами, должны быть не менее 25см.

В противном случае может пострадать прочность конструкции.

Размораживание ямы

В редких случаях производительность выгребной ямы уменьшается в связи с замерзанием отходов.

Выгребная яма своими руками для частного дома: виды и устройство

Канализация с нуля » Дренаж

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Выгребная яма без дна своими руками

Дренаж выгребной ямы своими руками

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами.

Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод.

Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Выгребная яма без дна своими руками

Как устроена выгребная яма без дна

Возможно, Вас заинтересует информация-откачка сливных ям

Существует два вида выгребных ям:

  • герметичные;
  • негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе.

Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы.

Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец.

Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа.

Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит выгребная яма из покрышек своими руками

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи сливные ямы без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить биосептик из нескольких бетонных колодцев.

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

  1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
  3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
  4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

Выгребная яма без дна своими руками

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

  1. Проблемы с экологией – если такая дренажная яма для канализации будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
  2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
  3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Возможно, Вас заинтересует информация — бактерии для выгребных ям

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Дренаж в выгребной яме: как сделать самостоятельно такую систему очистки на участке, а также для чего она необходима, как устроена?

Дренаж выгребной ямы своими руками

Жителей городских многоэтажных домов редко заботит вопрос о том, как устроена канализационная система их жилья и как происходит переработка жидких отходов. Но для жителей частных домов, которые не имеют возможности подключиться к канализационной системе, вопрос устройства выгребной ямы считается одним из ключевых элементов комфортной загородной жизни.

В наши дни выгребная яма может стать достойной альтернативой локальной канализации и сможет эффективно избавить от сточной воды.

Какие бывают на участке?

В любом частном доме или на даче скапливается большое количество жидкости, которую необходимо перерабатывать, очищать и утилизировать. Решить такой вопрос поможет выгребная или сливная яма, которая является одним из главных элементов благоустройства в частных домах.

Различают несколько типов сливных ям:

  1. Септики или специально устроенные системы очистки, которые являются наиболее технологичным на сегодня видом выгребной ямы.
  2. Герметичные накопители – специальные герметизированные емкости, из которых жидкость откачивается насосами. В качестве герметиков используется металл, бетон и другие.
  3. Поглощающие ямы без дна, из которых жидкость постепенно уходит под грунт, не доставляя неудобств, но принося вред экологии и загрязняя почву.

Раньше ямы без дна были весьма популярны, по мере заполнения их засыпали почвой, и выкапывались новые.

Сейчас становится популярным вариант сливной ямы с дренажной системой, так как она является наиболее простым сооружением, в которое сточные воды попадают через канализационные трубы, а оттуда через специальную подушку или дренаж впитываются в грунт. Такая подушка выполняется из гравия и песка и выполняет функцию частичного фильтра.

На сложных грунтах вода поглощается с трудом, такие почвы выкачиваются из ямы принудительно. Если нет дренажной системы, то возможны подтопления, а дренаж поможет вывести излишки влаги.

Правильно сконструированная выгребная яма служит годами, не требуя никакого внимания и дополнительного укрепления.

Септик:

Герметичный накопитель:

Поглощающая яма без дна:

Для чего необходима такая система очистки?

Основное предназначение дренажной ямы – это частичная очистка и отведение лишней жидкости в грунт. Избыток жидкости после проливных дождей и высокие почвенные воды могут создать ряд проблем на участке.

Также в частных домах следует решать вопрос с утилизацией отходов после использования воды для бытовых нужд. Такие отходы нельзя сбрасывать в водоемы, так как это может нанести вред местной экосистеме. Разумнее сливать такую жидкость в дренажную яму или колодец, в котором отходы будут проходить дополнительную очистку и распределяться в грунт.

Некоторые конструкции могут быть дополнены насосом и фильтром, с помощью которых смогут не только отводить жидкие отходы, но и производить техническую жидкость для полива огородов и полей.

Что нужно сделать перед разработкой проекта?

Начальным этапом любого строительства является составление проекта и его приспособление к данной местности. Перед составлением проекта необходимо исследовать грунт. Кроме того, нужно учитывать следующие нюансы строительства:

  1. Если участок дома расположен на уклонной местности, то трубы к яме нужно проводить поперек линии уклона.
  2. Нужно рассчитать дальность расположения данного сооружения от жилой части дома, выгребная яма должна быть расположена на расстоянии 5-20 метров от дома.
  3. Дренажная яма должна находиться на расстоянии 20-50 метров от питьевой воды или колодцев.
  4. Необходимо учитывать также близость подвала, погреба и другого подземного сооружения.
  5. Для небольших участков лучше сооружать изолированные бетонированные ямы вместе со дном и кирпичными стенками.
  6. Если предусматривается сооружение выгребной ямы с откачкой жидкости, то нужно расположить ее так, чтобы был обеспечен свободный проезд к ней ассенизаторской машины.

Важно! Перед тем как сооружать выгребную яму, необходимо рассчитать ее примерный объем и определить место для нее. Объем такой ямы рассчитывается в зависимости от количества человек и периодичности использования канализации.

Если на даче имеются ванная и водонагревательные приборы, то средний расход воды на человека составит 150 литров в сутки. Если же нагревательные приборы работают на газе, то расход составит примерно 180 литров.

Полученная цифра умножается на количество членов семьи, значит, средняя семья будет расходовать около 700 литров воды в сутки.

Семья из 3 человек расходует примерно 12 кубометров воды в месяц, примерно 0,5 кубических метров воды на человека.

Также нужно учитывать, что объем ямы должен заполняться, не доходя 1 метра до ее верхнего края, с таким расчетом к ней подводятся канализационные трубы. Это делается во избежание перелива и неприятных запахов.

Как устроена такая дренажная система?

Дренажная яма для частного дома сооружается в виде колодца, выкопанного прямо в грунте. Стены ямы не могут быть выложены грунтом, так как это грозит скорым обвалом. Чаще всего выкладываются кирпичные стены вертикальным способом.

Но перед тем, как выстраивать стены, дно ямы нужно оснастить подушкой, которая будет выполнять функцию промежуточной очистки сточных вод. Она состоит из геотекстиля, песка и гравия, который в свою очередь должен содержать камни разных размеров, что позволит сделать просачивание воды в грунт более эффективным.

Грунт должен получиться рыхлым, с большой водопроницаемостью, так как плотные глинистые грунты не способны в полной мере впитывать жидкость, такое устройство окажется бесполезным.

При сооружении выгребной ямы с дренажной системой нужно учитывать некоторые особенности, при которых она становится неэффективной:

  1. Если в доме проживает большое количество людей.
  2. Если объем суточного расхода воды превышает 1 кубический метр.
  3. Если активно используются моющие средства.
  4. Если грунтовые воды на участке залегают не очень глубоко.

По мере заполнения такая яма требует регулярной засыпки, а в заполненном виде она плохо поглощает запахи от стоков.

Как сделать эту конструкцию своими руками?

Строительство дренажной ямы самостоятельно не требует больших затрат и не занимает много времени, выполняется легко и без специальных рекомендаций. Но если вовремя не очищать дренажную яму, она может распространять неприятные запахи по всему участку.

Строительство данного сооружения необходимо начать при закладке фундамента, оно проходит в несколько этапов:

  1. Определение места расположения объекта.
  2. Выкапывание котлована нужной формы и размера.
  3. Засыпка на дно ямы дренажной подушки из гравия и песка. После увлажнения и утрамбовки подушку необходимо уплотнить дополнительной засыпкой. Такая подушка должна защищать яму от промерзания.
  4. Выкапывание дренажных канав, по которым будут проложены трубы. Они нужны для того, чтобы вода уходила в правильном направлении.
  5. Подведение труб к яме-колодцу. Как уже говорилось выше, их нужно проводить под уклоном. Для того чтобы проверить правильность уклона, рекомендуется использовать строительный уровень.
  6. Выкладывание стен колодца кирпичом.
  7. Отделка верхней части колодца.
  8. Установка крышки или люка на колодец, размеры примерно 70х70см.

Справка! Некоторые домовладельцы используют различные хитрости для укрепления дренажной ямы. В качестве материала для перекрытия обычно используется бетон, так как оно должно выдержать вес человека.

Для этого в верхнюю часть ямы устанавливается опалубка, которая будет возвышаться на несколько сантиметров над уровнем грунта. После этого бетон необходимо проткнуть в нескольких местах металлическим прутом, для пропуска воздуха, а затем в полученное отверстие установить люк.

Нужно помнить о том, что неправильная организация слива воды может привести к образованию эрозии, грибка, истощению почв и скоплению большого количества насекомых над ямой. Несвоевременное устранение влаги из ямы может стать причиной появления неприятных запахов. Во избежание таких неприятных последствий рекомендуется соблюдать все основные правила по сооружению выгребной ямы.

В видео еще один способ изготовления выгребной ямы своими руками — полностью из бетона:

Дренажная выгребная яма – это незаменимое для частного дома сооружение, которое выполняет роль канализации в случае ее отсутствия.

Она является гарантией того, что сточные воды не будут скапливаться, а будут впитываться в грунт, не нарушая естественную флору почвы.

Если яма сконструирована правильно, с соблюдением всех инженерных рекомендаций, то она может прослужить достаточно долго и не хуже центральной канализации.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.