Бездымная печь

Содержание

Печь без дымохода: принцип работы, виды, выбор

Бездымная печь

Впервые печи без дымохода стали активно появляться достаточно давно – несколько столетий назад, однако тогда такая технология не прижилась по нескольким причинам. В первую очередь это связывалось с высокой сложностью конструкции и низкой энергоэффективностью печи. Данный параметр был очень важен, так как она являлась единственным источником тепла в доме.

Нет никаких ограничений к тому, чтобы приобрести отопительные печи без дымохода уже сейчас. Их установка может производиться как на стадии проектировки и строительства, так и в более позднее время. Будьте уверенны, что в каждом жилище найдется место для домашнего очага.

Виды устройств

Инженеры различных компаний успешно справляются с задачей создания устройств, которые не требуют обустройства дымохода. Все они имеют собственные преимущества и недостатки, индивидуальный внешний вид и неповторимый функционал. Немаловажную роль играет и стоимость таких изделий, так как для многих людей такие камины уходят далеко за пределы ранее выделенного бюджета.

В профильных магазинах можно найти следующие виды:

  • Электрические;
  • Экологические (печи на биотопливе);
  • Дровяные (один нюанс — используется не дымоход, а дымоотвод).

По материалу изготовления:

  1. Кафельные печи;
  2. Кирпичные;
  3. Металлические устройства.

Если у Вас есть желание обустроить свой дом быстро и бюджетно, то Вы гарантированно подберете подходящее решение среди данных устройств. Все будет зависеть от финансовых возможностей и индивидуального предпочтения.

Отличные печи для дачи без дымохода можно найти в широком ассортиментном ряду бикаминов. Эти решения появились на широком рынке относительно недавно, но за короткое время такие модели успели заслужить внимание большого числа заказчиков.

Главный принцип работы биокаминов скрывается в применении специального топлива, которое сгорает без дыма, копоти и продуктов горения. Все его компоненты полностью сгорают, что и стало причиной такого названия камина.

В устройстве есть специальный отсек, где располагается некоторое количество топлива. Общего объема хватает на 5-8 часов беспрерывной работы, однако более точные числа можно получить в техническом паспорте, так как все зависит от модели. В более дорогих биокаминах устанавливают специальные отражатели для концентрации тепловой энергии.

На территории Российской Федерации и стран СНГ наибольшую популярность получили следующие производители биокаминов:

  • ZeFire;
  • BioKamino;
  • Kratki;
  • Planika;
  • Silver Smith;
  • WildFlame;
  • Биотепло.

Как можно заметить, выбор действительно велик, поэтому потратьте несколько часов личного времени, чтобы выбрать лучшие отопительные приборы без дымохода!

Электрические камины

В профильных интернет-магазинах предлагается широкий модельный ряд электрических каминов, которые не только не имеют дымохода, но даже не требуют классического топлива!

Электрические камины получили очень широкую популярность по всей стране, так как они лишены всех недостатков классических каминов. Современные устройства симулируют эффект горения пламени, а тепло выделяется за счет встроенного обогревательного элемента.

Устройства имеют элегантный внешний вид, большое число настроек, а также достаточно компактны и удобны. Место для таких каминов найдется не только в загородном доме или даче, но даже в жилой квартире. Будьте уверенны, что Вы высоко оцените подобный камин!

К наиболее распространенным и доступным производителям относятся следующие компании:

  • Европа Делюкс;
  • Шератон;
  • Acadian;
  • April;
  • Real-Flame;
  • Royal Flame и многие другие.

Кафельные печи

Кафельные печи – наиболее дорогие, изысканные и красивые модели каминов и печей, которые доступны сегодня. Их приобретают крайне редко, так как их цена и сложность строительства/монтажа крайне высоки.

Главной особенностью таких печей является использование дорогостоящего кафеля и глазури, что делает их доступными лишь крайне обеспеченным людям. Средняя стоимость редко ниже десяти тысяч евро.

Если Вы действительно желаете установить в своем доме кафельную печь, то Вам подойдет продукция следующих компаний:

  • Panonie;
  • Bavaria;
  • Britania;
  • Florencie;

Металлические печи – это такие модели, которые чаще всего изготавливают из высококачественных сплавов чугуна и его аналогов. В прошлом такие изделия были известны как «буржуйки», так как впервые их начали активно использовать в западных странах. Благодаря развитию промышленности широкий выбор таких моделей появился и в нашей стране.

Основными преимуществами таких печей без дымохода является компактность и широкая функциональность, которая не ограничивается лишь отоплением. Благодаря наличию специальных ниш возможно приготовление пищи, сушка белья и многое другое.

Важной особенностью является необходимость монтажа дымоотвода, который выполняет схожие функции, что и дымоход, но имеет более простую структуру. Дымоотвод представляет собой полую металлическую трубу, которая попросту отводит продукты горения. Нет необходимости в сложном устройстве и дополнительных компонентах, которые защищают внутреннее пространство.

Конструкция металлической печи одновременно проста и гениальна. Внутренняя топка имеет пространство, где непосредственно происходит горение топлива. Этот отдел практически ничем не отличается от классической топки.

Вокруг нее находится большое число полузамкнутых трубок, которые содержат в себе воздух. По мере горения топлива он нагревается, что позволяет аккумулировать тепловую энергию, что существенно повышает энергоэффективность.

Не следует забывать и о высокой теплоемкости чугуна, из которого обычно и производят такие печи. Он остывает крайне медленно, что позволяет забыть о проблеме топки печи в ночное время суток – металл постепенно остывает на протяжении 8-10 часов. Все это крайне удобно в формате использования печи на даче или в загородном доме.

Изделие имеет приятный внешний вид и подходит для многих дизайнерских направлений. Забудьте о том, что выглядят как кошмарное наследие прошлого – многие модели имеют большое количество кованных элементов, которые делают металлические печи без дымохода настоящим произведением искусства.

Количество производителей металлических печей крайне велико, поэтому заказчики вынуждены ориентироваться на ассортимент, который есть в наличии, и бюджет покупки. Если Вы желаете приобрести действительно качественное, долговечное и визуально привлекательное изделие, то следует обратить внимание на продукцию следующих производителей:

  • EdilCamin (Италия);
  • Corradi (Италия);
  • Thorma (Словакия);
  • Biokaitra (Литва);
  • Амур (Россия);
  • Бранденбург (Россия);
  • ABX Arktis (Чехия).

Как можно отметить, выбор действительно велик, поэтому каждый желающий найдет для себя подходящий вариант!

Кирпичные печи без дымохода

Кирпичные печи без дымохода являются фантастикой для многих, однако такие конструкции все еще остаются реальными, однако это накладывает серьезные ограничения на их сферу применения. В связи с высокой вероятностью выхода продуктов горения в окружающее пространство, такие модели устанавливают на улице: в саду или околодомовой территории.

Такие кирпичные и каменные печи также известны как «печи для бани по-черному», так как в процессе их эксплуатации образуется большое количество гари и копоти, которые осаждаются на стенках топки.

Счищать такой нагар не имеет ни малейшего смысла, так как с течением времени результат будет аналогичным.

Снижение выбросов достигается за счет полного сгорания всех компонентов в печи под действием высокой температуры.

Бани по-черному и печи для них активно использовались на протяжении тысячелетий, поэтому современные проекты основаны на базе тех строений, которые были придуманы нашими предками.

Наиболее популярными типами бани по-черному является:

  • Чум или юрта;
  • Полуземлянки;
  • «Влазные» ямы;
  • Старословянские «истобки».

Вариантов действительно немало, однако чаще всего создают землянки и их аналоги, так как они имеют аутентичный внешний вид и приятную атмосферу внутри!

Вывод

Нет никаких трудностей в приобретении и установке печи без дымохода – все зависит от доступного бюджета и требуемого функционала. Будьте уверенны, что опытный мастер сможет воплотить в жизнь все Ваши идеи и пожелания!

Пиролизная печь длительного горения – устройство, принцип действия

Бездымная печь

Важно разделить конструкции по методу распределения тепловой энергии. Это облегчит подбор конкретной пиролизной печи длительного горения:

  • Аппарат с водяным контуром обогрева – универсальный прибор для организации сохранения тепла внутри жилого помещения. Он работает как котел для нагрева воды. Оптимальный вариант для загородного дома. Характеризуются высокой производительностью, доступной стоимостью и возможностью функционирования без источника электричества.
  • Устройство с вариативностью размещения теплообменника. Если отсек для сгорания расположен в верхней части конструкции, а емкость для переработки газа находится внизу, тогда необходимо создать систему принудительного вытягивания посредством вентилятора или дымососа. Если топка расположена внизу, то тяга будет создаваться естественным образом.

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к профессионалам.

Выбор конкретного вида

У покупателя есть два пути: проконсультироваться у специалиста или провести самостоятельное исследование. Важно ответить на три вопроса:

  1. Цель приобретения агрегата.
  2. Место его нахождения.
  3. Какое топливо будет использовать владелец для сжигания.

В процессе приобретения установки для собственноручного монтажа принимайте во внимание габариты устройства. Отведите достаточное количество площади. Все зависит от параметров помещения.

Если хотите обойтись без дополнительных трат времени, выбирайте металлическую альтернативу, которая отличается мобильностью.

Кирпичная конструкция устанавливается на постоянное место для долгосрочного использования, что делает ее идеальной для жилого дома.

Каждый производитель рассчитывает показатель соотношения кислорода и газа, важно учесть этот параметр.

Конструктивные компоненты

Для производства пиролизной бездымной печи применяются прочные прямоугольные листы из высоколегированной стали.

Для большинства моделей создаются двойные стены, а пустое место наполняется песком или водой (в случае установки с водяным контуром).

В процессе сооружения системы можно взять обыкновенную металлическую бочку с толстыми стенками, которые способны на протяжении долгого времени выдерживать высокую температуру.

Внутри устройства расположены две камеры сгорания. В первой емкости происходит сжигание топлива, а во второй осуществляется смешивание продуктов пиролиза с кислородом. Если топка размещается вверху, то необходимо установить колосниковую решетку между отсеками. В металлической конструкции в качестве перегородки применяются специальные пластины.

Неотъемлемой частью аппарата является вентилятор для создания тяги. Этот компонент способствует транспортировке газов в отделение для дожига. Альтернативой служит дымосос, присоединяемый к отводящему каналу. Каждый элемент связан со всей системой, которая обеспечивает функционирование агрегата.

Пиролизная печь – чертежи и принцип работы

Чтобы создать механизм для отопления помещения любого характера, важно правильно составить чертеж с указанием всех параметров и собрать подручные материалы. Следует определиться с формой корпуса и расположением камер и провести расчет мощности для конкретных апартаментов. Как определить габариты:

  • Допустим, что для нагрева воздуха внутри комнаты при условии низкой температуры в зимний период требуется устройство с мощностью 10 кВт. Необходимо учитывать возможности установки в стандартном режиме функционирования. Мы знаем, что в механизме генерации летучих веществ показатель мощности составляет до 30% от интенсивности процесса горения. Поэтому для получения энергии в 10 кВт при генерации газа важно, чтобы печь выдавала 34 кВт (10*0.3).
  • Для подсчета лучше выбирать топливо с наименьшей энергоемкостью. Самым распространенным вариантом является сухой бук. Подсчитаем размер одной закладки, которая способна обеспечить 34 кВт. Порция горючего сжигается за 75 минут. Это значит, что она должна генерировать около 150 Мегаджоулей энергии. Для подсчета необходимой массы продукта с учетом, что оно перерабатывается только на 80% и КПД самодельного устройства составляет 50%, нужно использовать формулу: масса=150 МДЖ/(15.5*0.8*0.5)=24.17 кг. Напоминаем, что плотность сухого бука 620 кг/м3. Чтобы перевести полученный показатель в объем, делаем следующее: 24.17/620=0.039 или 39 л.
  • Расчет вместительности камеры для сжигания дров с коэффициентом загрузки около 0.6, решаем выражение: 39/0.63=61.9 литра.

Создавая чертеж или схему со всеми обязательными показателями, учитывайте форму и особенности комнаты, где будет установлена печь.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для воплощения проекта следует приобрести:

  • Стальной лист литого вида марки Ст20 толщиной не менее 4 мм.
  • Равнополочный уголок с параметрами 4х50 мм.
  • Трубу из стали диаметром до 60 мм.
  • Прочную арматуру с сечением до 8 мм.
  • Несколько цилиндров калибром до 120 мм для создания системы отвода продуктов горения.
  • Аппарат для сварки всей конструкции воедино и расходные материалы.
  • Дрель и сверло, способное пробить лист вышеописанной толщины, а также пилу-болгарку.
  • Строительный уровень, линейку, карандаш и молоток.

Приобретайте качественные инструменты в специализированном магазине, так как придется работать со стальными компонентами. Покупка надежных элементов позволит создать долговечную установку.

Готовим место для осуществления монтажа пиролизной печки

Собирать конструкцию необходимо внутри помещения, где она будет функционировать. Раскройку листа согласно параметрам на чертеже лучше заказать у стороннего исполнителя в целях экономии времени. Это позволит получить изделие отличного качества.

Этапы:

  • Сооружаем фундамент из бетона или другого прочного и негорючего сырья. Площадь основания должна быть немного больше, чем размеры будущего изделия.
  • Соблюдаем расстояние от стены до установки – не менее 80 см.
  • Пол покрываем несгораемым и слабо нагреваемым материалом на расстоянии в 1.2 метра.

Для создания защиты напольного покрытия лучше всего подойдут листы из негорючего материала.

Процесс сооружения

Устройство пиролизной печи сложное и требует профессионального подхода. Отопительный прибор выполняется в форме цилиндра или прямоугольника, поэтому сначала необходимо сделать заготовки из равнополочного уголка. Нужно изготовить элементы вертикальных и горизонтальных стоек высотой в 1 метр и сварить их в каркас.

Затем создаем стенки, и для этого в передней панели делаем два проема для камеры горения и золы. На готовые компоненты привариваем крепления для создания навесной дверцы. К внутренней стороне присоединяем по одному уголку – они нужны для монтажа решетки и поддона, который будет изолировать отсек сгорания от емкости для дожигания газов.

После выполняем следующий алгоритм:

  1. Выбираем боковую стенку на уровне отделения для сжигания топлива и врезаем поддувало с заслонкой, которая создается из части металлической трубы диаметром не более 60 мм. Далее делаем отверстие под топкой калибром в 0.85 см и вставляем туда ось для задвижки (выполняется из арматуры), которая должна выступать с одной стороны, чтобы вы смогли сделать хвостовик (ручку для удобства использования). После крепим стальной диск, который соответствует протяжению поддувала. Чтобы зафиксировать положение заслонки, приделайте пружинную рукоять.
  2. Создаем днище и поддон с решеткой. К этой конструкции крепим крышку. Перегородка, что отделяет камеру сжигания, должна иметь несколько проемов, общий объем которых не превышает 8% от площади всей детали. Также между краем и стенкой установки оставляем свободное пространство в ¼ длины отсека.
  3. Подключаем печь к дымоходу, а к отверстию привариваем отвод с диаметром около 120 мм. К нему необходимо горизонтально приделать лист, который будет задерживать выход газа из камеры переработки.
  4. Добавляем затвор, который выполняется по тому же алгоритму.

Готовую конструкцию можно улучшить, превратив ее в конвектор. Для этого внутри устанавливаются трубы или изогнутые детали.

Как правильно использовать и очищать аппарат

Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью.

Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала.

Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

Как сделать печь практически без дыма

Бездымная печь

Дровяной теплообменник – печь, которая функционирует почти без дыма благодаря узлу с вентилятором. 

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Мастер хотел построить этот теплообменник, чтобы вернуть часть тепла, которое теряется вверх по дымоходу дровяной печи. Используется дровяную печь для обогрева мастерской в ​​зимние месяцы. Поскольку мастер самодельщик и ненавижу платить деньги за вещи, которые, можно сделать самому, мастер решил создать собственный теплообменник. 

Шаг 1: Подготовка стальных труб 

Мастер использовал оставшиеся части оцинкованных столбов забора и верхний рельс для стальных труб печи. Нарезал 8 штук 1-1 / 4 “трубы до 11-1 / 4” в длину.

Один отрезок 2-1 / 2 “трубы также был отрезан до 11-1 / 4” в длину. После того, как кусочки были вырезаны, удалил все оставшиеся заусенцы с внутренней стороны труб.

Оставленные заусенцы будут препятствовать воздуху, проходящему через устройство.

Трубы забора, которые использовал, были оцинкованные. Цинковое покрытие на трубах необходимо удалить, прежде чем можно будет безопасно сваривать детали. Вдыхание паров от горения цинка может вызвать болезнь.

Обычно использовал бы шлифовальную машину для удаления цинка только в зоне сварки.

Поскольку эта штука будет нагнетать воздух в мое рабочее место, хотел быть уверенным и удалить весь цинк, чтобы быть в безопасности.

Электроника для самоделок в китайском магазине.

Самым простым способом, который мог придумать, было использование соляной кислоты.

Положил все куски трубы в ведро с достаточным количеством воды, чтобы покрыть их все. Затем налил около 2 чашек соляной кислоты. Оставил трубы на улице.

Примерно через 2 часа все цинковое покрытие поднялось со стали и плавало вокруг верхней части ковша. Тщательно промыл трубы водой и вытер.

* Примечание о соляной кислоте *
Будьте предельно осторожны при работе с соляной кислотой. Кислота может сжечь кожу и серьезно повредить глаза. При работе с кислотами всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки.

Начал с разметки мест расположения труб на листовых деталях размером 12 на 12 дюймов. Сначала определил центр детали. Затем наметил 8 центральных точек для труб, равноудаленных вокруг круга диаметром 3-3/4 дюйма. Отверстия для труб должны быть диаметром 1-3/8″.

В прототипе просверлил отверстия с помощью ступенчатого сверла, а затем отшлифовал их до окончательного размера с помощью вращающегося инструмента с установленным твердосплавным резцом. Для этого потребовалось долгое время и совсем не доставляло особого удовольствия.

Сначала просверлил небольшую пробную скважину в каждой точке, используя центральное сверло для точности. Затем отверстия диаметром до 1/2 “.

Затем вырезал внешнюю форму торцевых крышек. Для этого нужно определить диаметр ковша, который использовал для корпуса теплообменника. Мое ведро было конусообразным, поэтому один конец устройства имеет диаметр 11-1 / 4 “, а другой конец – 10-1 / 2”.

Чтобы разрезать торцевую заглушку почти идеальным кругом, использовал вертикальную ленточную пилу. Просверлил отверстие диаметром 1/8 “в столе ленточной пилы на расстоянии от лезвия, равном радиусу желаемого круга. также просверлил отверстие 1/8” в центральной точке торцевых крышек.

Затем вставил 1/8 “стальной штифт через отверстие в листовом металле в стол ленточной пилы. Прежде чем начать резку круга, пришлось подрезать листовой металл в одном месте, чтобы обеспечить место для ленты пильный диск, чтобы начать резку. Теперь вставьте штифт через оба отверстия,
Наконец, вырезал центральное отверстие 2-3/8 “.

Для этого просверлил ряд отверстий диаметром 5/16” по окружности круга. Затем использовал вращающийся инструмент и твердосплавный резак, чтобы получить окончательную форму.

Шаг 4: Сборка сердечника теплообменника 

Теперь пришло время собрать сердечник теплообменника. Мастер сделал Джиг, чтобы помочь удерживать трубы на месте, пока их свариваю. Чтобы сделать Джиг, выложил ту же схему отверстий, что и торцевые крышки на куске 3/4 “фанеры.

использовал 1- Сверло Forestner диаметром 3/8 дюйма в буровом прессе, чтобы сверлить отверстие глубиной 1/4 дюйма в каждом месте. установил ограничитель глубины на буровом прессе, чтобы убедиться, что все отверстия имеют одинаковую глубину.

имеет отверстие с плоским дном, позволяющее трубам стоять прямо вверх.

Начал сборку с выравнивания заглушки над деревянным зажимом. Затем вставил первую секцию трубы, удерживал ее на месте магнитным сварочным зажимом и приварил несколько прихваток, чтобы закрепить ее на месте. удостоверился, что проверил прямоугольность трубы несколько раз, приваривая это на месте.

Эти сварные швы будут на внутренней стороне теплообменника после завершения. продолжил таким же образом сваривать остальные 7 труб. Как только все 8 1-3 / 8” трубы на месте, сборка была удалена из деревянного зажима.

Затем выровнял противоположную торцевую крышку на деревянном зажиме, затем осторожно вставил противоположные концы сборки в зажим. удостоверился, что трубы были перпендикулярны торцевым заглушкам и прихватили их на место. Затем снял сборку с зажима и приварил валик по всей окружности каждой трубы на внешней поверхности торцевых крышек.

Последним этапом была установка центральной трубы диаметром 2-1 / 2 дюйма. не использовал джиг для этого шага, вместо этого держал его на месте, пока прикреплял его.

Шаг 5: Подготовка корпуса (ведро) 

Когда первоначально начал строить первый прототип, расположил трубы теплообменника в прямоугольной схеме. планировал построить внешний корпус из листового металла в форме коробки. Тогда у меня возникла идея использовать металлическое ведро. Идеально, он поставляется заранее, а круглая форма поможет с течением дымохода.

Использовал асфальтовое кровельное цементное ведро. Сначала должен был вычистить весь цемент. Чтобы сделать это, сначала выплеснул немного минерального спирта вокруг ведра. Это удалило большую часть цемента кровли, который был все еще влажным. Чтобы удалить высохший цемент, решил, что самый простой способ – сжечь его.

Зажег огонь в своей наружной яме с огнем, ткнул несколько отверстий в нижней части ведра и положил ведро вверх дном на огонь. Позволил ведру гореть около 20 минут. Ранее затвердевший кровельный цемент превратился в пепел и мог быть удален с помощью проволочной щетки.

После того, как ковш был очищен, использовал угловую шлифовальную машину с отрезным кругом для волокна, чтобы отрезать дно ковша.

Шаг 6: Установка входа и выхода дымохода 

Вход и выход дымохода изготовлены из 6 “штуцеров печной трубы. Купил их по 7 долларов за штуку. Вставил теплообменник в ведро, выровняв и расположив места входа / выхода. Без вставленного теплообменника ведро становится овальным в форма. Первое, что сделал, это поднял ковш до уровня.

Ковш, который использовал, был сужен внизу, поэтому пришлось установить его на несколько прокладок. также использовал кронштейны, которые удерживали рукоятку ковша на месте, чтобы помочь в выравнивании. удалось измерить расстояние от стола до кронштейнов, чтобы убедиться, что обе стороны были на одинаковом расстоянии.

Это важно, когда вы готовитесь найти выход на ТОЧНОЙ противоположной стороне ковша, чтобы устройство было правильно выровнен при установке в трубу дымохода ..

Как только ведро было хорошо налажено, смог продолжить разметку мест впускных / выпускных отверстий. Положил штуцер на ведро и отцентрировал его на глаз. И штуцер, и ковш имеют валик / ребро, обернутые вокруг них для дополнительной жесткости. расположил штуцер так, чтобы его бусина соприкасалась с бусиной на ведре.

Эта область более жесткая, чем остальная часть ковша, что делает его хорошим местом для сварки. Штуцеры печной трубы не совсем круглые. У них есть плоская сторона, где шов. Был уверен, чтобы держать шов в том же положении при установке штуцеров.

Когда был удовлетворен местоположением союза, использовал маркер краски, плотно прижатый к союзу, чтобы отметить местоположение. использовал оловянные ножницы, чтобы вырезать отверстие, аккуратно подстригая, чтобы сделать отверстие достаточно большим, чтобы штуцер прилегал как можно плотнее.

Как только хорошо подошел, сунул штуцер в ведро, а затем использовал рынок краски, чтобы нарисовать линию по периметру штуцера.

Затем удалил штуцер трубы из ведра и сместил линию, которую только что перенес, примерно на дюйм. Затем использовал оловянные ножницы, чтобы обрезать соединение по длине, обрезав по второй линии смещения.

После того, как штуцер был разрезан по длине, сделал серию разрезов, перпендикулярных к оставшейся линии маркера, на расстоянии примерно 3/4 “по всему периметру штуцера.

Затем снова вставил штуцер в ведро, Ядро теплообменника сняли и сложили все выступы, чтобы удержать соединение. также использовал молоток, чтобы помочь согнуть выступы.

Последний шаг – аккуратно приварить штуцер к ковшу. Это было сложно, потому что стенки металлического ковша имеют толщину всего 0,015 дюйма, что облегчает прожиг во время сварки.

Перед сваркой использовал проволочное колесо, установленное в угловой шлифовальной машине, чтобы удалить краску с обеих поверхностей, подлежащих сварке. Сделал серию «прихваток», чтобы закрепить соединение.

Все зазоры, оставленные между прихватками, будут рассмотрены позже.

Теперь пришло время повторить эту процедуру на противоположной стороне ковша. Позаботьтесь о том, чтобы выровнять впускное отверстие дымохода с выпускным отверстием дымохода, чтобы обеспечить правильную установку устройства.

Шаг 7: Установка сердечника теплообменника 

Этот шаг довольно прост. После установки входа и выхода дымовой трубы вставил сердечник теплообменника в ведро. Снова закрепил сердечник с помощью ряда прихваток, стараясь изо всех сил не прожечь тонкий металл на ковше.

Как только ядро ​​было закреплено на месте, применил высокотемпературный каминный раствор с бусинками ко всем сварным швам. Раствор поставляется в герметичной трубке, что делает применение достаточно простым. следовал инструкциям на растворной трубе и увлажнил все швы водой перед применением.

запечатал окружность сердечника теплообменника на обоих концах, а также впускной и выпускной патрубки дымохода. Герметик покрыл все уродливые прихватки, а также запечатал все зазоры между сварными швами. После того, как раствор высохнет в течение по крайней мере 24 часов, его нужно «выстрелить», чтобы вылечить.

Перед тем, как запустить миномет, покрасил весь блок краской для дровяной печи. После 1 часа высыхания краска также должна быть «обожжена», чтобы отвердить ее.

* Примечание о герметизации зазоров *
Не беспокойтесь, если в некоторых швах останутся небольшие зазоры, скорее всего, они не будут пропускать дым в ваше жилое пространство. Как только в дымовой трубе возникает сквозняк, дым просто проходит через щели.

На некоторых фотографиях под теплообменником из предыдущих экспериментов вы можете видеть настоящие отверстия в трубе дымохода. Мог бы починить дыры, но они там к месту.

Они дают возможность следить за интенсивностью горения в печи, так как видно, как огонь проходит по трубе печи в теплообменник. Возможно проникновение дыма в помещение. Это происходит, когда открывается дверца печи, когда частично закрыта заслонка дымохода.

Получим несколько небольших клубов дыма из отверстий в печной трубе, а также из швов в верхней части плиты, где расположена съемная крышка. Иногда мастер делает это специально, просто ради запаха.

Шаг 8: Установка теплообменника 

Установка теплообменника в дровяных печах с дымоходом была довольно прямолинейной. измерил и удалил секцию на печной трубе, чтобы разместить прибор, и сдвинул ее на место. Следующим, что сделал, было разжечь огонь в печи.

У мастера получился очень хороший огонь, хороший и горячий, чтобы “вылечить” весь раствор камина и краски для печи. Эта часть была довольно вонючей. По мере отверждения краска превращается из глянцевого черного в плоский черный.

Каминный раствор набухает примерно на 50% от своего первоначального размера после отверждения.

Шаг 9: Построение циркуляционного вентилятора 

Мастер снял мотор со старого настольного увлажнителя. Использовал несколько металлических стержней и куски плоского материала для создания монтажных кронштейнов для вентилятора.

Чтобы установить вентилятор на теплообменник, разрезал прорези на несколько кусочков квадратного сечения размером 1/2 дюйма. Затем просверлил отверстие с резьбой в перпендикуляре к прорезям, чтобы принять винт, который крепит блок к тонкому металлическому корпусу корпуса.

Теплообменник. Эти “зажимные блоки” были затем приварены к противоположным концам металлических стержней на кронштейнах вентилятора.

У лопасти вентилятора, который пришел на двигатель увлажнителя, было 2 проблемы. Во-первых, он был изготовлен из пластика. Во-вторых, он дул в неправильном направлении.

Он вытягивал воздух, а не выталкивал. Пытался изменить вращение двигателя вентилятора переменного тока.

Смог аккуратно повернуть каждую лопасть вентилятора в противоположном направлении, полностью изменив направление воздушного потока. Лопасть вентилятора теперь выталкивает воздух через теплообменник, а не вытягивает воздух через него. 

Шаг 10: Производительность печи без дыма 

Эта вещь работает очень хорошо. Это действительно откачивает тепло. Раньше использовал керосиновый обогреватель, чтобы обогреть магазин. Теперь только дровяную печь, чтобы частично изолированный магазин был теплым и жарким.

Можно поднять температуру с минус 6,6 градусов Цельсия до 21 градуса примерно за 1,5 часа. Ранее, используя печь без теплообменника, потребовалось около 3,5 часов, чтобы нагреть магазин. Когда действительно разжигаю огонь в печи, температура в сердечнике теплообменника достигает 800 градусов по Фаренгейту.

В противном случае много тепла уходит в дымоход. При пожаре среднего размера в печи температура внутри теплообменника остается около 450 градусов по Фаренгейту. полагаю, что производительность можно улучшить, если использовать более тяжелые стальные трубы в теплообменнике и более толстый металл для корпуса.

Это позволит устройству удерживать больше тепла и перераспределять тепло по мере затухания огня, сохраняя тепловую мощность более постоянной. Кроме того, большая труба в центре сердечника теплообменника не имеет большого воздушного потока через нее.

Это связано с тем, что центр лопасти вентилятора (ступицы) не создает большого потока воздуха. Центральная труба может быть опущена, что очень мало влияет на производительность.

Шаг 11: Заключение

Мастер доволен производительностью этого теплообменника. Можно довольно быстро разогреть свой магазин даже в самые холодные зимние дни. Потратил всего 25 долларов на материалы для создания этого проекта.
Источник

Пиролизные печи: разновидности, плюсы и минусы, самостоятельное изготовление

Бездымная печь

Отопительное устройство длительного горения – пиролизная печь – представляет собой оптимальный вид автономного агрегата в условиях отсутствия возможности подключения к магистральным линиям энергообеспечения.

Установку еще называют газогенератором, так как энергия в нем вырабатывается в результате дожигания газов, которые выделяются при тлении твердого топлива в камере.

Пиролизный агрегат способен бесперебойно работать на разовой закладке дров или угля в течение продолжительного периода времени – от нескольких часов до нескольких суток подряд – без постоянного контроля.

Устройство пиролизных печей

Конструкция предусматривает два отсека: в первом закладывается твердое топливо и происходит процесс его медленного окисления.

При тлении дров выделяется большое количество горючих газов, которые поступают в отсек выше и сгорают. Чтобы топливо не вспыхнуло, а тлело, строго регулируется подача кислорода.

По большому счету пиролизные устройства функционируют на газе, который вырабатывается в самом агрегате.

Схема пиролизной печи

Эксплуатация установки длительного горения дает максимальный объем тепловой энергии при существенной экономии топливных ресурсов. Это обуславливается тем, что горючее перерабатывается практически полностью, в результате сажа и зола почти не образуются, также отсутствует дым.

Плюсы и минусы газогенераторов

Агрегаты пиролизного горения отличаются высокой эффективностью и располагают массой конкурентных преимуществ:

  • высокая производительность – КПД до 95%,
  • экологичность – минимальный уровень дыма, отсутствие сажи,
  • комфортное обслуживание – загружают топливо 1-2 раза в сутки в зависимости от модели, нет необходимости постоянного контроля подачи горючего,
  • вариативность топлива – пиролизы способны работать на любом твердом горючем ресурсе. Это могут быть различные материалы, включая торф, пеллеты, древесину, уголь. Также в ход идут опилки, шелуха, картон и другие виды производственных отходов.

Еще одним плюсом в копилку отмечают доступность самостоятельной сборки и монтажа заводской модели газогенератора и возможность изготовления пиролизной печи своими руками.

Основным недостатком агрегатов длительного горения считается высокая стоимость изделия. В зависимости от мощности модели реализуются в диапазоне от 30 и до 100 тыс. рублей и более. Поэтому многих привлекает идея самостоятельного изготовления пиролизной печи для дома из недорогих материалов.

Среди минусов эксплуатации пиролизных устройств также отмечают требования к качеству топлива. Дрова необходимо хранить в надлежащих условиях, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажность. Иначе снижается эффективность работы агрегата, так как наличие влажных паров негативно отражается на процессе переработки газов.

Классификация пиролизных устройств

Газогенераторные печи классифицируются по нескольким категориям. По материалу изготовления различают установки металлические и кирпичные. Также модели делятся по назначению и способу передачи тепловой энергии. По методу передачи тепла различают варианты пиролизных агрегатов с водяным контуром отопления и теплообменниками воздушной системы.

Металлическая печь пиролизного горения

В эту группу входит ряд конструкций:

  1. Печь-буржуйка. Газогенератор с внутренней конструкцией в виде буржуйки применяется для обогрева жилых и технических помещений. Модель также актуальна для бань и саун, используется для приготовления пищи, есть уличные варианты для барбекю комплексов,
  2. Печь Булерьян. Эта пиролизная конструкция шахтного типа с КПД до 75% предназначена для обогрева как жилых, так и нежилых помещений. Через нижние концы опоясывающих котел труб всасывается холодный воздух, который быстро нагревается и выбрасывается вверх в помещение через верхние элементы.
  3. Печь Бубафоня. Изобретенье принадлежит умельцу из Колымы, в качестве основы для конструкции применяется старый газовый баллон. Установка актуальна для отопления технических помещений. Бубафоня из баллона с объемом 50 л способна работать на одной закладке дров 6 часов, поддерживая комфортную температуру в помещении площадью до 70 м².
  4. Печь Лачиняна. Установка сочетает в себе максимально высокий КПД и предельно низкий уровень расхода топлива. Модели активно применяют для обогрева автофургонов и походных палаток. «Лачинянки» используют также для отопления сельхоз строений и охотничьих домиков. Модели с водяной рубашкой применяются для обогрева жилых помещений площадью до 300 м². Примечательно, что 2 ведер угля достаточно для 5-7 суток бесперебойной работы пиролизного агрегата Лачиняна, известного изобретателя из Казахстана.
  5. Пиролизная печь на отработанном масле. Экономичный агрегат длительного горения на отработке предназначен для обогрева нежилых помещений. Конструкция максимально проста, и смастерить такую модель под силу большинству домашних умельцев.

Пиролизная печь Булерьян

Кирпичная печь длительного горения

Газогенератор в виде кирпичной конструкции – печь Кузнецова – применяется для обогрева жилых помещений и банных комплексов. Также устройство используют для приготовления пищи.

КПД кузнецовских пиролизных печей – 80% и выше, топливо в них сгорает практически полностью. Весь потенциал горячих газов и дыма используется для нагревания кирпичного корпуса конструкции.

Высокую продуктивность кузнецовским газогенераторам обеспечивает особая двухколпаковая конструкция.

Критерии выбора

При желании будет легко подобрать готовую модель, параметры которой соответствуют требованиям, но зачастую увлеченные идеями изобретателей домашние умельцы делают пиролизные печи своими руками. При выборе варианта газогенераторной установки учитывают ряд моментов:

  • назначение пиролизного агрегата. Для отопления сарая, курятника, гаража или других технических помещений выбирают относительно компактную металлическую или кирпичную конструкцию. Для обогрева дома в приоритете строительство кирпичной печи длительного горения. Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь портативного типа,
  • мощность устройства. В зависимости от параметров обогреваемого объекта определяется необходимая мощность газогенератора,
  • мобильность конструкции. Кирпичная пиролизная печь стационарна, устройство возводится на постоянном месте эксплуатации. Практически все виды металлических газогенераторов мобильны.

Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь портативного типа

Для качественной работы пиролизной печи требуется наличие твердого топлива определенной влажности, запасы которого хранят в подсобном помещении.

Изготовление пиролизных печей

Решая, как смастерить пиролизную печь своими руками, необходимо учитывать площадь и тип обслуживаемого пространства. Работы выполняются на основе чертежей, для создания которых необходимо определить размеры и форму корпуса, уточнить тип расположения отсека для закладки твердого топлива и камеры дожигания газов.

Материалы и инструменты

Для изготовления металлической установки пиролизного горения следует собрать следующий набор подсобных материалов и инструментов:

  • стальные листы толщиной в 3-4 мм марки Ст20,
  • уголки стальные 50 мм – 4 шт,
  • труба d50,
  • арматурные элементы,
  • трубы для дымохода d120,
  • кирпичи – 15 шт,
  • электросварочный аппарат плюс электроды,
  • электродрель, болгарка,
  • молоток, строительный уровень, рулетка, маркер.

Для изготовления металлической установки пиролизного горения следует не забыть про болгарку

При выборе материалов для самостоятельного изготовления газогенератора стоить отдать предпочтение качественным и надежным ресурсам, от этого зависит эффективность устройства и безопасность эксплуатации.

Чертежи и расчеты

Чертеж изделия можно сделать самостоятельно, взяв за основу изображение выбранного агрегата. Далее, учитывая особенности устройства, проводят расчет необходимой мощности. Для этого сначала определяют требуемую мощность установки в режиме пламенного горения, далее вычисляют параметры при режиме газогенерации.

Далее рассчитывают объем топливной закладки, который необходим для обеспечения необходимой мощности. Для этого вычисляют массу топлива, учитывая, что ресурс сгорает только на 80%. При этом стоит помнить, что КПД самодельного очага пиролизного действия в среднем равен 50%.

В конце рассчитывают объем топки с учетом того, что коэффициент загрузки не должен превышать стандартное для этой отрасли значение 0,63.

Выбор и подготовка места

Выбирая место установки печной конструкции, следует учитывать, что пространство вокруг любого очага должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

  • оформляется площадка-основа в виде платформы с ровной поверхностью из негорючих материалов,
  • габариты основания должны быть больше, чем параметры возводимой конструкции,
  • между агрегатом и стенами помещения выдерживается расстояние не менее 80 см,
  • поверхности стен покрывают жаропрочными облицовочными материалами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации поверхность пола не менее 1,2 м перед отопительным агрегатом укрепляется негорючим покрытием.

Изготовление и установка

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. В начальном этапе делают необходимые заготовки в виде элементов для вертикальных стоек. Далее по ширине установки отмеряют горизонтальные компоненты, после чего детали каркаса сваривают. При изготовлении стенок в передней панели проделывают отверстия для топки и зольника, оснащают их крепежными элементами для установки навесных дверок. Для монтажа колосниковой решетки и поддона с перфорацией, разделяющей топочный отсек от камеры дожига, к внутренней поверхности крепят уголки.
  2. В боковую стенку необходимо врезать поддувало с заслонкой. Для этого из короткого отрезка трубы заготавливают поддувало, просверлив отверстие для оси заслонки. Из арматуры делают ось заслонки, к которой приваривают стальной диск, параметры которого соответствуют внутреннему диаметру поддувала.
  3. Начиная с днища, сваривают детали корпуса, далее укладывают колосниковую решетку с элементом перегородки. После чего приваривают крышку.
  4. В отверстие крышки вваривают отвод с углом поворота 90° для подключения корпуса к дымоходу. К отводу присоединяют боров – горизонтальный участок длиной 1 м. Он нужен для того, чтобы задерживать выход газов из камеры дожигания.

Пример изготовления пиролизной печи своими руками

Шиберную заслонку, которая устанавливается в конце горизонтального участка, выполняют по тому же принципу, что и заслонку поддувала. Но в этом случае диаметр шибера должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, также на диске вырезается сектор в ¼ основы.

Правила эксплуатации

Пробный розжиг самодельного отопительного агрегата пиролизного действия выполняется с открытой шиберной заслонкой.

На колосник кладут небольшое количество твердого топлива в виде стружек и щепы и разжигают. Далее подкладывают некрупные поленья, закрывают дверцу и заслонку, регулируют мощность при помощи поддувала.

Так как шибер имеет разрез, это не позволяет полностью перекрыть дымоход.

Для создания оптимальных условий для эффективной работы печных агрегатов длительного горения, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • при изготовлении металлических пиролизных устройств дымоотводы стоит делать съемного типа. Это заметно упрощает очистку конструкции от продуктов сгорания,
  • применяют качественные топливные ресурсы, особенно если пиролизная конструкция используется для отопления жилых помещений,
  • влажность твердого топлива не должна превышать 21%, иначе это чревато снижением эффективности работы отопительного устройства.

Так как топливо в пиролизном оборудовании выгорает практически полностью, нет нужды в частых чистках зольника и дымохода. При этом необходимо своевременно устранять возможные неполадки, к примеру, при деформации дверцы следует ее починить или заменить. В случае если возникли трещины в швах или другие дефекты, важно прекратить эксплуатацию и провести ремонтные работы.

Несмотря на то, что КПД самодельной пиролизной конструкции для дома несколько уступает промышленным образцам, эффективность такой установки на порядок выше в сравнении с традиционными вариантами дровяной печи.

К тому же привлекает доступность материалов и несложность работ по изготовлению отопительной установки своими руками.

Также импонирует экономичность расхода горючего и комфортность обслуживания, так как для работы пиролизных агрегатов нет нужды в частых загрузках топлива.

Создать отопительное устройство пиролизного горения своими руками не сложно, но требуется действовать с большой точностью, разработав собственные чертежи или применяя готовые варианты.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.